неделя 1. фш.
Отправьте ссылку на запись знакомым, они увидят ее, даже если у них нету профиля на Бэбиблоге
20 октября 2012, 23:02
Устройство фотоаппарата
Что лучше - пленочная или цифровая фотография?
С появлением цифровой фотографии в среде фотографов разразилась священная война. До сих пор выясняют - что лучше, “пленка” или “цифра”? Приводится множество аргументов, авторитетных мнений и субъективных оценок, даже графики рисуют.
Что лучше - акрил или акварель, уголь или карандаш? Дело вкуса и личных пристрастий. То же самое и с выбором между “цифрой” и “пленкой”. Каждый из вариантов имеет свои плюсы и минусы, и при выборе между ними мудрый фотограф руководствуется не “религиозными” убеждениями, а особенностями фотоматериала, соображениями удобства и здравого смысла в каждом конкретном случае.
Для целей изучения техники фотографии “цифра” подходит больше, так как позволяет мгновенно оценить получившийся кадр и исправить ошибки - это существенно сокращает время обучения. В дальнейшем, после освоения техники съемки, Вы с легкостью сможете снимать и на пленку, так как разница при съемке состоит только в невозможности мгновенно оценить результат - пленку сначала нужно проявить.
Как устроен фотоаппарат?
Все фотоаппараты устроены по одному принципу.
У фотоаппарата есть объектив - система линз, “глаз” фотоаппарата, и видоискатель - устройство, позволяющее визуально определить границы кадра. Внутри фотоаппарата находится затвор - механизм, который на определенное время открывает фотоматериал (пленку или цифровую матрицу) для доступа света. И, конечно же, у фотоаппарата есть кнопка спуска затвора - при ее нажатии происходит съемка.
Что лучше - пленочная или цифровая фотография?
С появлением цифровой фотографии в среде фотографов разразилась священная война. До сих пор выясняют - что лучше, “пленка” или “цифра”? Приводится множество аргументов, авторитетных мнений и субъективных оценок, даже графики рисуют.
Что лучше - акрил или акварель, уголь или карандаш? Дело вкуса и личных пристрастий. То же самое и с выбором между “цифрой” и “пленкой”. Каждый из вариантов имеет свои плюсы и минусы, и при выборе между ними мудрый фотограф руководствуется не “религиозными” убеждениями, а особенностями фотоматериала, соображениями удобства и здравого смысла в каждом конкретном случае.
Для целей изучения техники фотографии “цифра” подходит больше, так как позволяет мгновенно оценить получившийся кадр и исправить ошибки - это существенно сокращает время обучения. В дальнейшем, после освоения техники съемки, Вы с легкостью сможете снимать и на пленку, так как разница при съемке состоит только в невозможности мгновенно оценить результат - пленку сначала нужно проявить.
Как устроен фотоаппарат?
Все фотоаппараты устроены по одному принципу.
У фотоаппарата есть объектив - система линз, “глаз” фотоаппарата, и видоискатель - устройство, позволяющее визуально определить границы кадра. Внутри фотоаппарата находится затвор - механизм, который на определенное время открывает фотоматериал (пленку или цифровую матрицу) для доступа света. И, конечно же, у фотоаппарата есть кнопка спуска затвора - при ее нажатии происходит съемка.
Несмотря на одинаковый принцип устройства, существует множество различных видов фотоаппаратов.
Наиболее удобный и универсальный вид фотоаппаратов - зеркальные фотоаппараты, поэтому подробно мы разберем устройство именно “зеркалок”. В таких фотоаппаратах свет с помощью системы зеркал из объектива направляется в видоискатель, что позволяет видеть в видоискателе в точности то, что “видит” объектив. С учетом того, что разных объективов существует большое множество, и все они дают разное изображение, это очень ценная особенность.
Благодаря возможности смены объективов и гибкости настроек зеркальные фотоаппараты имеют очень широкий диапазон применения.
Наиболее удобный и универсальный вид фотоаппаратов - зеркальные фотоаппараты, поэтому подробно мы разберем устройство именно “зеркалок”. В таких фотоаппаратах свет с помощью системы зеркал из объектива направляется в видоискатель, что позволяет видеть в видоискателе в точности то, что “видит” объектив. С учетом того, что разных объективов существует большое множество, и все они дают разное изображение, это очень ценная особенность.
Благодаря возможности смены объективов и гибкости настроек зеркальные фотоаппараты имеют очень широкий диапазон применения.
Устройство зеркального фотоаппарата
Фотограф, глядя в видоискатель, видит кадр через объектив.
Свет, пройдя через объектив (1), отражается зеркалом (2) через матовое стекло (5) и специальную линзу (6) в пентапризму (7), которая, переворачивая его, направляет свет в видоискатель (8).
При съемке зеркало поднимается, затвор (3) открывается на время выдержки и изображение проецируется на фотоматериал (4) - пленку или матрицу.
При съемке зеркало поднимается, затвор (3) открывается на время выдержки и изображение проецируется на фотоматериал (4) - пленку или матрицу.
Какие бывают виды фотоаппаратов?
Фотоаппараты различают по устройству, формату и типу фотоматериала.
По устройству фотоаппараты разделяют на зеркальные, дальномерные и компактные.
Как мы уже разобрали выше, зеркальные фотоаппараты имеют систему зеркал, позволяющих направлять свет из объектива в видоискатель. Плюсы зеркальных фотоаппаратов: сменные объективы, возможность увидеть изображение, которое дает объектив и мгновенное срабатывание затвора. Минусы: большой корпус (из-за необходимости вместить систему зеркал) и небольшое сотрясение фотоаппарата поднимающимся при спуске затвора зеркалом.
Дальномерные фотоаппараты зеркала не имеют, но имеют оптический видоискатель, выполненный в виде отдельного “окошка”. Также дальномерные фотоаппараты имеютдальномер - оптическое устройство, позволяющее наводиться на резкость. Плюсы “дальномерок”: компактность, мгновенное срабатывание затвора. Минусы: изображение в видоискателе неточно соответствует картинке объектива, наводиться на резкость возможно только вручную.
Компактные фотоаппараты не имеют зеркала и дальномера. Видоискатель у них может быть как оптическим (обычно у пленочных компактных фотоаппаратов) – в виде отдельного “окошка”, так и электронным (у цифровых компактных фотоаппаратов) - в виде монитора, на который транслируется изображение со светочувствительной матрицы. Часто фотографы называют такие фотоаппараты “мыльницами” - за их схожесть по форме с коробочкой для хранения мыла, а также за “замыленное”, нерезкое изображение. Это оправдано не во всех случаях - существуют очень качественные (и дорогие) модели компактных фотоаппаратов. Плюсы: компактность. Минусы: неудобная наводка на резкость, очень медленная реакция на нажатие кнопки спуска (у цифровых моделей), невозможность смены объективов.
Помимо вышеперечисленных, выделяют также и “псевдозеркалки” - цифровые фотоаппараты, внешне похожие на зеркальные фотоаппараты, но с несменным объективом и с цифровым видоискателем, т.е. не имеющие системы зеркал. От “мыльниц” они отличаются большим размером и немного лучшим качеством объектива.
Фотоаппараты также разделяют по формату используемого фотоматериала. Например, одни пленочные фотоаппараты могут использовать “обычную” 35-мм пленку, вторые - 100-миллиметровую пленку (“средний формат”), третьи - большие серебряные пластины (форматные, или крупноформатные камеры), и т.п. Многие цифровые фотоаппараты (например, все “зеркалки”) были сделаны на базе пленочных фотоаппаратов, поэтому формат таких цифровых фотоаппаратов также указывается как пленочный.
По типу фотоматериала фотоаппараты разделяют на цифровые и пленочные.
Сравнительно недавно появился новый класс фотоаппаратов - система 4/3 (Four Thirds system) и микро 4/3 (Micro Four Thirds System). Этот класс задуман как промежуточный между цифровыми зеркальными и компактными фотоаппаратами. Он подразумевает отсутствие зеркального видоискателя и меньшие по сравнению с зеркальными фотоаппаратами размеры и вес, при сохранении преимуществ использования сменных объективов и относительно большой площади цифровой матрицы.
Вот примеры разных видов фотоаппаратов:
Зеркальный цифровой фотоаппарат формата 35mm (с объективом и без)
Фотоаппараты системы 4/3 и микро 4/3
Фотоаппараты различают по устройству, формату и типу фотоматериала.
По устройству фотоаппараты разделяют на зеркальные, дальномерные и компактные.
Как мы уже разобрали выше, зеркальные фотоаппараты имеют систему зеркал, позволяющих направлять свет из объектива в видоискатель. Плюсы зеркальных фотоаппаратов: сменные объективы, возможность увидеть изображение, которое дает объектив и мгновенное срабатывание затвора. Минусы: большой корпус (из-за необходимости вместить систему зеркал) и небольшое сотрясение фотоаппарата поднимающимся при спуске затвора зеркалом.
Дальномерные фотоаппараты зеркала не имеют, но имеют оптический видоискатель, выполненный в виде отдельного “окошка”. Также дальномерные фотоаппараты имеютдальномер - оптическое устройство, позволяющее наводиться на резкость. Плюсы “дальномерок”: компактность, мгновенное срабатывание затвора. Минусы: изображение в видоискателе неточно соответствует картинке объектива, наводиться на резкость возможно только вручную.
Компактные фотоаппараты не имеют зеркала и дальномера. Видоискатель у них может быть как оптическим (обычно у пленочных компактных фотоаппаратов) – в виде отдельного “окошка”, так и электронным (у цифровых компактных фотоаппаратов) - в виде монитора, на который транслируется изображение со светочувствительной матрицы. Часто фотографы называют такие фотоаппараты “мыльницами” - за их схожесть по форме с коробочкой для хранения мыла, а также за “замыленное”, нерезкое изображение. Это оправдано не во всех случаях - существуют очень качественные (и дорогие) модели компактных фотоаппаратов. Плюсы: компактность. Минусы: неудобная наводка на резкость, очень медленная реакция на нажатие кнопки спуска (у цифровых моделей), невозможность смены объективов.
Помимо вышеперечисленных, выделяют также и “псевдозеркалки” - цифровые фотоаппараты, внешне похожие на зеркальные фотоаппараты, но с несменным объективом и с цифровым видоискателем, т.е. не имеющие системы зеркал. От “мыльниц” они отличаются большим размером и немного лучшим качеством объектива.
Фотоаппараты также разделяют по формату используемого фотоматериала. Например, одни пленочные фотоаппараты могут использовать “обычную” 35-мм пленку, вторые - 100-миллиметровую пленку (“средний формат”), третьи - большие серебряные пластины (форматные, или крупноформатные камеры), и т.п. Многие цифровые фотоаппараты (например, все “зеркалки”) были сделаны на базе пленочных фотоаппаратов, поэтому формат таких цифровых фотоаппаратов также указывается как пленочный.
По типу фотоматериала фотоаппараты разделяют на цифровые и пленочные.
Сравнительно недавно появился новый класс фотоаппаратов - система 4/3 (Four Thirds system) и микро 4/3 (Micro Four Thirds System). Этот класс задуман как промежуточный между цифровыми зеркальными и компактными фотоаппаратами. Он подразумевает отсутствие зеркального видоискателя и меньшие по сравнению с зеркальными фотоаппаратами размеры и вес, при сохранении преимуществ использования сменных объективов и относительно большой площади цифровой матрицы.
Вот примеры разных видов фотоаппаратов:
Зеркальный цифровой фотоаппарат формата 35mm (с объективом и без)
Фотоаппараты системы 4/3 и микро 4/3
Пленочный дальномерный фотоаппарат формата 35mm
Компактный цифровой фотоаппарат формата 35mm
Среднеформатный зеркальный фотоаппарат с цифровым задником
Карданная форматная фотокамера
Фотоаппараты какой фирмы лучше?
Еще одна священная война среди фотографов - выяснение лучшего производителя фототехники.
Существует множество производителей фототехники. У каждого из этих производителей свой подход к линейке предлагаемой фототехники, свое видение эргономики, особенности, ниша на рынке и т.д.
Наиболее популярные производители цифровых зеркальных фотоаппаратов - Canon и Nikon. Среди приверженцев этих брендов идут наиболее масштабные и жаркие споры о том, какой производитель лучше.
Истина, как обычно, находится посередине. У каждого из этих производителей есть и хорошие фотоаппараты, и не очень, и отличные объективы, и ужасные.
Выбор фирмы-производителя при покупке первого зеркального фотоаппарата - очень ответственное дело. Со временем фотограф докупает к уже имеющемуся фотоаппарату дополнительные объективы, вспышку, различные устройства. А так как все это дорогостоящее оборудование несовместимо с фотоаппаратами другой фирмы, фотограф “подсаживается” на выбранный им бренд - ведь для того, чтобы перейти на фотоаппараты другой фирмы, ему придется сменить не только фотоаппарат, но и все остальное оборудование, которое в сумме обычно стоит гораздо больше самого фотоаппарата.
При выборе первого зеркального фотоаппарата обязательно подержите фотоаппараты разных производителей в руках. Обратите внимание на эргономику расположения кнопок, на удобство меню. У производителей цифровых “зеркалок” обычно есть несколько линеек цифровых зеркальных фотоаппаратов - “любительские”, “полупрофессиональные” и “профессиональные”. Убедитесь, что Вы сравниваете фотоаппараты одинакового уровня.
Если после этого Вам все равно трудно выбрать фирму-производителя, вспомните, какой бренд наиболее популярен среди Ваших друзей-фотографов. В фотографической среде знакомые часто берут фототехнику друг у друга во временное пользование, и если Вы хотите быть совместимы с фототехникой ваших друзей, это соображение может оказаться для Вас решающим.
Не стесняйтесь слушать советы знакомых фотографов и интересоваться мнениями в интернете. Если множество фотографов одинаково характеризуют тот или иной объектив или фотоаппарат - скорее всего, так оно и есть.
Помните, что параметры, которые маркетологи любят подавать как самые главные - скорость серийной съемки, количество мегапикселей, цвет, размер и вес - никак не определяют качество фотоаппарата. Об этом мы поговорим в других темах этого курса.
Если Вы затрудняетесь с выбором фототехники, Вы можете посоветоваться с преподавателем.
Независимо от того, какой фототехникой Вы пользуетесь, Вы можете делать отличные фотографии. Фотоаппарат - это только инструмент, удобный или неудобный, но не более того. Художественное и техническое качество снимка зависит только от видения и мастерства фотографа. Хороший фотограф снимет интересный кадр любым фотоапаратом. Это не красивые слова, об этом говорят все мастера фотографии. Многие начинающие фотографы повторяют одну и ту же ошибку - недовольные своими фотографиями, они покупают все более и более дорогостоящие объективы и фотоаппараты, надеясь, что это улучшит качество их снимков, но этого не происходит.
Фотоаппарат не решит за Вас куда Вы его направите, не выберет точку съемки, не определит что Вы возьмете в кадр, а что из него исключите, не оценит красоту игры света, цвета, линий и форм, не нажмет за Вас кнопку в решающий момент.
Однажды, в прошлом веке, на светском приеме встретились известный фотограф и известная писательница. Писательница очень восторгалась фотографиями и попросила фотографа показать его фотоаппарат. “У вас такие замечательные фотографии! Такие фотографии может делать только необычный фотоаппарат!” В ответ фотограф попросил писательницу показать ее авторучку.
Фотоаппарат - это только инструмент. В этом курсе Вы научитесь пользоваться этим инструментом.
Флеш-карты
Что такое флеш-карты?
Флеш-карта (flash card) - это устройство хранения информации в цифровых фотоаппаратах. Обычно фотографы говорят просто “флешка” или “карта”.
Существует множество форматов (стандартов) флеш-карт для цифровых фотоаппаратов. Наиболее распространенные форматы для цифровых зеркальных фотоаппаратов - “Compact Flash” и "SD".
В чем состоит качество флеш-карт?
Качество флеш-карточек состоит в их надежности, объеме и скорости.
Ненадежная флеш-карта может сломаться в любой момент, унеся с собой записанные на нее фотографии. Обычно это случается в самый неподходящий момент, потому что подходящие для этого моменты бывают очень редко.
Чем больше объем флеш-карты, тем больше фотографий на нее поместится. Большой объем дает уверенность в том, что место на карточке не закончится прямо во время съемки. Объем флеш-карты измеряется в гигабайтах.
Чем больше скорость флеш-карты, тем быстрее фотоаппарат будет записывать на нее фотографии. Это важно для репортеров и любителей серийной съемки. У фотоаппарата есть временная память на некоторое количество фотографий, которая называется буфер.
У всех фотоаппаратов объем буфера разный. В буфере фотографии хранятся до тех пор, пока не будут записаны на флеш-карту. Если снимать слишком быстро, фотографии не успевают переписываться на карточку, буфер переполняется и фотоаппарат на некоторое время перестает снимать - до тех пор, пока не освободится место в буфере. Большинство современных флеш-карточек имеют удовлетворительную скорость записи.
Зарекомендовавшие себя в фотографической среде производители флеш-карт - “Kingston” и “Transcend”.
Зачем нужен кард-ридер?
Кард-ридер - это устройство, позволяющее подключать флеш-карту к компьютеру без участия фотоаппарата.
Большинство фотографов пользуются кард-ридерами для того, чтобы переписывать файлы фотографий на компьютер. Хотя фотоаппарат также можно подключать к компьютеру, это менее удобно.
Цифровые фотоаппараты часто имеют меньшую скорость передачи данных, чем кард-ридер и иногда могут отдавать фотографии в неверном формате. Например, некоторые фотоаппараты могут определяться компьютером как сканер, в результате чего фотографии могут передаваться в ухудшенном качестве или неверном формате.
Если батарея фотоаппарата находится на подзарядке, Вам придется опять вставлять ее в фотоаппарат, чтобы переписать фотографии.
Бывает так, что Вам нужно переписать с флеш-карты на компьютер фотографии, сделанные другим фотоаппаратом, и Ваш фотоаппарат может их просто “не увидеть”. Также часто фотографы приносят со съемки несколько заполненных флеш-карточек, и работать с ними удобнее с кард-ридером.
Восстановить фотографии с флеш-карты также удобнее с помощью кард-ридера.
Что делать, если фотографии с флеш-карты не читаются?
Иногда случается так, что фотографии с карточки прочитать невозможно. Либо файловая система была повреждена в результате сбоя, либо Вы вытащили флеш-карту из фотоаппарата при записи фотографий, либо Вы случайно удалили все фотографии с карточки, либо вообще ее отформатировали. В подавляющем большинстве случаев, если флеш-карта физически не вышла из строя, фотографии можно спасти.
В вышеописанных случаях повреждается обычно только файловая система, т.е. область данных на флеш-карте, рассказывающая компьютеру, где какие файлы записаны на флеш-карте. Сами же файлы остаются неповрежденными и их можно восстановить, пока они не перезаписаны другими фотографиями.
Это можно сделать с помощью специальных программ, например PhotoRescue, Easy Recovery и других.
По этой причине лучше иметь как минимум две флеш-карточки. Если во время съемки произошел сбой и фотографии на карточке пропали, Вы не встанете перед неприятным выбором - прекращать снимать, чтобы сохранить отснятый материал или форматировать карточку и продолжать снимать на нее же, теряя уже сделанные фотографии. Вы просто возьмете другую флеш-карту и продолжите съемку.
Уход за фотоаппаратом
Как и зачем чистить объектив?
Линзу объектива следует чистить по двум причинам.
Во-первых, при съемке грязным объективом, фотографии получаются менее резкими и менее контрастными. Чем больше грязи, тем меньше резкости и контраста.
Во-вторых, грязь на объективе (а особенно отпечатки пальцев) очень медленно въедается вслой просветленияобъектива, в результате чего он навсегда становится менее резким и менее контрастным, поэтому не оставляйте объектив с грязью на линзе на долгое хранение.
Слой просветления - это специальное напыление, которое наносится на линзы объектива и позволяет значительно улучшить его оптические качества.
Существует две полярных точки зрения на грязь на объективе. Одни фотографы с ужасом смотрят на микроскопическую пылинку, севшую на линзу объектива и сразу же бросаются ее удалять. Другие фотографы считают, что пока на объективе не висит шматок грязи или он не поцарапан в нескольких местах гвоздём, можно снимать спокойно. Истина, как всегда, посередине. Не стоит паниковать из-за нескольких пылинок, но и не оставляйте на линзе явно заметную грязь.
Не стоит протирать объективы рукавом или не предназначенными для этого тряпочками, также не следует использовать для чистки неспециальные жидкости - Вы можете повредить слой просветления.
Чаще всего для чистки линз объектива фотографы пользуются специальным карандашом для чистки оптики, который всегда носят с собой. С одной стороны карандаша под колпачком находится специальная мягкая подушечка, пропитанная углеродными волокнами, с другой - выдвигающаяся кисточка для удаления пыли. Такой карандаш быстро и эффективно удаляет небольшие загрязнения, например отпечатки пальцев.
Еще одна священная война среди фотографов - выяснение лучшего производителя фототехники.
Существует множество производителей фототехники. У каждого из этих производителей свой подход к линейке предлагаемой фототехники, свое видение эргономики, особенности, ниша на рынке и т.д.
Наиболее популярные производители цифровых зеркальных фотоаппаратов - Canon и Nikon. Среди приверженцев этих брендов идут наиболее масштабные и жаркие споры о том, какой производитель лучше.
Истина, как обычно, находится посередине. У каждого из этих производителей есть и хорошие фотоаппараты, и не очень, и отличные объективы, и ужасные.
Выбор фирмы-производителя при покупке первого зеркального фотоаппарата - очень ответственное дело. Со временем фотограф докупает к уже имеющемуся фотоаппарату дополнительные объективы, вспышку, различные устройства. А так как все это дорогостоящее оборудование несовместимо с фотоаппаратами другой фирмы, фотограф “подсаживается” на выбранный им бренд - ведь для того, чтобы перейти на фотоаппараты другой фирмы, ему придется сменить не только фотоаппарат, но и все остальное оборудование, которое в сумме обычно стоит гораздо больше самого фотоаппарата.
При выборе первого зеркального фотоаппарата обязательно подержите фотоаппараты разных производителей в руках. Обратите внимание на эргономику расположения кнопок, на удобство меню. У производителей цифровых “зеркалок” обычно есть несколько линеек цифровых зеркальных фотоаппаратов - “любительские”, “полупрофессиональные” и “профессиональные”. Убедитесь, что Вы сравниваете фотоаппараты одинакового уровня.
Если после этого Вам все равно трудно выбрать фирму-производителя, вспомните, какой бренд наиболее популярен среди Ваших друзей-фотографов. В фотографической среде знакомые часто берут фототехнику друг у друга во временное пользование, и если Вы хотите быть совместимы с фототехникой ваших друзей, это соображение может оказаться для Вас решающим.
Не стесняйтесь слушать советы знакомых фотографов и интересоваться мнениями в интернете. Если множество фотографов одинаково характеризуют тот или иной объектив или фотоаппарат - скорее всего, так оно и есть.
Помните, что параметры, которые маркетологи любят подавать как самые главные - скорость серийной съемки, количество мегапикселей, цвет, размер и вес - никак не определяют качество фотоаппарата. Об этом мы поговорим в других темах этого курса.
Если Вы затрудняетесь с выбором фототехники, Вы можете посоветоваться с преподавателем.
Независимо от того, какой фототехникой Вы пользуетесь, Вы можете делать отличные фотографии. Фотоаппарат - это только инструмент, удобный или неудобный, но не более того. Художественное и техническое качество снимка зависит только от видения и мастерства фотографа. Хороший фотограф снимет интересный кадр любым фотоапаратом. Это не красивые слова, об этом говорят все мастера фотографии. Многие начинающие фотографы повторяют одну и ту же ошибку - недовольные своими фотографиями, они покупают все более и более дорогостоящие объективы и фотоаппараты, надеясь, что это улучшит качество их снимков, но этого не происходит.
Фотоаппарат не решит за Вас куда Вы его направите, не выберет точку съемки, не определит что Вы возьмете в кадр, а что из него исключите, не оценит красоту игры света, цвета, линий и форм, не нажмет за Вас кнопку в решающий момент.
Однажды, в прошлом веке, на светском приеме встретились известный фотограф и известная писательница. Писательница очень восторгалась фотографиями и попросила фотографа показать его фотоаппарат. “У вас такие замечательные фотографии! Такие фотографии может делать только необычный фотоаппарат!” В ответ фотограф попросил писательницу показать ее авторучку.
Фотоаппарат - это только инструмент. В этом курсе Вы научитесь пользоваться этим инструментом.
Флеш-карты
Что такое флеш-карты?
Флеш-карта (flash card) - это устройство хранения информации в цифровых фотоаппаратах. Обычно фотографы говорят просто “флешка” или “карта”.
Существует множество форматов (стандартов) флеш-карт для цифровых фотоаппаратов. Наиболее распространенные форматы для цифровых зеркальных фотоаппаратов - “Compact Flash” и "SD".
В чем состоит качество флеш-карт?
Качество флеш-карточек состоит в их надежности, объеме и скорости.
Ненадежная флеш-карта может сломаться в любой момент, унеся с собой записанные на нее фотографии. Обычно это случается в самый неподходящий момент, потому что подходящие для этого моменты бывают очень редко.
Чем больше объем флеш-карты, тем больше фотографий на нее поместится. Большой объем дает уверенность в том, что место на карточке не закончится прямо во время съемки. Объем флеш-карты измеряется в гигабайтах.
Чем больше скорость флеш-карты, тем быстрее фотоаппарат будет записывать на нее фотографии. Это важно для репортеров и любителей серийной съемки. У фотоаппарата есть временная память на некоторое количество фотографий, которая называется буфер.
У всех фотоаппаратов объем буфера разный. В буфере фотографии хранятся до тех пор, пока не будут записаны на флеш-карту. Если снимать слишком быстро, фотографии не успевают переписываться на карточку, буфер переполняется и фотоаппарат на некоторое время перестает снимать - до тех пор, пока не освободится место в буфере. Большинство современных флеш-карточек имеют удовлетворительную скорость записи.
Зарекомендовавшие себя в фотографической среде производители флеш-карт - “Kingston” и “Transcend”.
Зачем нужен кард-ридер?
Кард-ридер - это устройство, позволяющее подключать флеш-карту к компьютеру без участия фотоаппарата.
Большинство фотографов пользуются кард-ридерами для того, чтобы переписывать файлы фотографий на компьютер. Хотя фотоаппарат также можно подключать к компьютеру, это менее удобно.
Цифровые фотоаппараты часто имеют меньшую скорость передачи данных, чем кард-ридер и иногда могут отдавать фотографии в неверном формате. Например, некоторые фотоаппараты могут определяться компьютером как сканер, в результате чего фотографии могут передаваться в ухудшенном качестве или неверном формате.
Если батарея фотоаппарата находится на подзарядке, Вам придется опять вставлять ее в фотоаппарат, чтобы переписать фотографии.
Бывает так, что Вам нужно переписать с флеш-карты на компьютер фотографии, сделанные другим фотоаппаратом, и Ваш фотоаппарат может их просто “не увидеть”. Также часто фотографы приносят со съемки несколько заполненных флеш-карточек, и работать с ними удобнее с кард-ридером.
Восстановить фотографии с флеш-карты также удобнее с помощью кард-ридера.
Что делать, если фотографии с флеш-карты не читаются?
Иногда случается так, что фотографии с карточки прочитать невозможно. Либо файловая система была повреждена в результате сбоя, либо Вы вытащили флеш-карту из фотоаппарата при записи фотографий, либо Вы случайно удалили все фотографии с карточки, либо вообще ее отформатировали. В подавляющем большинстве случаев, если флеш-карта физически не вышла из строя, фотографии можно спасти.
В вышеописанных случаях повреждается обычно только файловая система, т.е. область данных на флеш-карте, рассказывающая компьютеру, где какие файлы записаны на флеш-карте. Сами же файлы остаются неповрежденными и их можно восстановить, пока они не перезаписаны другими фотографиями.
Это можно сделать с помощью специальных программ, например PhotoRescue, Easy Recovery и других.
По этой причине лучше иметь как минимум две флеш-карточки. Если во время съемки произошел сбой и фотографии на карточке пропали, Вы не встанете перед неприятным выбором - прекращать снимать, чтобы сохранить отснятый материал или форматировать карточку и продолжать снимать на нее же, теряя уже сделанные фотографии. Вы просто возьмете другую флеш-карту и продолжите съемку.
Уход за фотоаппаратом
Как и зачем чистить объектив?
Линзу объектива следует чистить по двум причинам.
Во-первых, при съемке грязным объективом, фотографии получаются менее резкими и менее контрастными. Чем больше грязи, тем меньше резкости и контраста.
Во-вторых, грязь на объективе (а особенно отпечатки пальцев) очень медленно въедается вслой просветленияобъектива, в результате чего он навсегда становится менее резким и менее контрастным, поэтому не оставляйте объектив с грязью на линзе на долгое хранение.
Слой просветления - это специальное напыление, которое наносится на линзы объектива и позволяет значительно улучшить его оптические качества.
Существует две полярных точки зрения на грязь на объективе. Одни фотографы с ужасом смотрят на микроскопическую пылинку, севшую на линзу объектива и сразу же бросаются ее удалять. Другие фотографы считают, что пока на объективе не висит шматок грязи или он не поцарапан в нескольких местах гвоздём, можно снимать спокойно. Истина, как всегда, посередине. Не стоит паниковать из-за нескольких пылинок, но и не оставляйте на линзе явно заметную грязь.
Не стоит протирать объективы рукавом или не предназначенными для этого тряпочками, также не следует использовать для чистки неспециальные жидкости - Вы можете повредить слой просветления.
Чаще всего для чистки линз объектива фотографы пользуются специальным карандашом для чистки оптики, который всегда носят с собой. С одной стороны карандаша под колпачком находится специальная мягкая подушечка, пропитанная углеродными волокнами, с другой - выдвигающаяся кисточка для удаления пыли. Такой карандаш быстро и эффективно удаляет небольшие загрязнения, например отпечатки пальцев.
Пользоваться карандашом очень просто. Сначала смахните с объектива всю пыль кисточкой, а потом подушечкой небольшими круговыми движениями удалите загрязнение. Если подушечка карандаша стала плохо чистить, закройте колпачок и несколько раз его поверните. Внутри колпачка есть кусочек поролона, пропитанный углеродными волокнами, таким образом Вы обновите чистящую поверхность. Если грязь не отчищается (такое, например, часто случается с засохшими каплями воды), несильно дыхните на поверхность линзы, чтобы немного увлажнить ее.
Самый популярный производитель карандашей для чистки оптики - фирма “Lenspen”. При покупке убедитесь, что Вы покупаете карандаш для чистки крупной оптики. У карандашей для чистки объективов “мыльниц” или мобильных телефонов маленькая чистящая подушечка и ей очень трудно чистить объективы с большой поверхностью линзы.
Если поверхность линзы сильно загрязнена, карандаш для чистки оптики не поможет. Наоборот, он размажет грязь еще сильнее, а сам испортится. В таком случае лучше использовать жидкие средства очистки.
Такие средства продаются набором. Обычно они состоят из жидкости, которая не повреждает слой просветления и высыхает, не оставляя следов, и салфеточек или тряпочки, которые при намокании не оставляют ворсинок. К сожалению, подавляющее большинство таких средств не идеальны. Жидкость оставляет разводы, а салфетки - ворсинки. Поэтому после удаления сильного загрязнения приходится опять использовать карандаш - ворсинки смахиваются кисточкой, а разводы удаляются подушечкой.
Также некоторые фотографы пользуются грушей - устройством, похожим на клизму. Груша позволяет сдуть осевшую на линзе пыль. Ртом пыль сдувать не рекомендуется - та пыль, которая не слетит сразу, намокнет от влажного дыхания и прилипнет еще сильнее.
Кроме передней линзы объектива периодически осматривайте и заднюю. Иногда при смене объектива фотографы оставляют на ней отпечатки пальцев.
Если Вы заметили несколько пылинок внутри, на внутренних линзах объектива, не стоит беспокоиться. Но если Вы попали в песчаную бурю и пыли в объектив попало очень много, не пытайтесь разобрать и почистить объектив. Отнесите его в сервис. Чистка объектива - стандартная услуга сервис-центров.
Кроме объектива в периодической чистке нуждается и матрица фотоаппарата.
Как определить грязь на матрице?
В отличие от пленочной фотографии, фотоматериал (матрицу) в цифровом фотоаппарате тоже приходится периодически чистить. Кому-то приходится это делать раз в год, а кому-то раз месяц - это зависит от пылезащищенности Вашего фотоаппарата и от того, как часто и в каких условиях Вы меняете объективы.
Многие современные фотоаппараты имеют встроенные средства очистки и очищают матрицу при каждом включении и выключении фотоаппарата. Фотоаппарат заставляет матрицу вибрировать и “стряхивает” с нее пыль, которая позже оседает на специальные клейкие поверхности рядом с матрицей. Хоть эта функция и полезна, она не эффективна на сто процентов.
Грязь на матрице проявляется как темные пятнышки в одном и том же месте на разных кадрах.
Также существует эффективный способ проверить чистоту матрицы - грязь можно сфотографировать. Для этого Вам нужно сфотографировать сильно расфокусированную светлую ровную пустую поверхность, например лист бумаги или небо, при числе диафрагмы 14 - 16. Грязь на матрице сильнее всего проявляется при съемке с сильно закрытой диафрагмой. Все детали (темные пятна и т.п.), которые Вы увидите на таком снимке, будут грязью на матрице. Как это сделать Вы узнаете, когда освоите управление настройками фотоаппарата в рамках этого курса.
Как безопасно чистить матрицу?
В сервис-центрах есть услуга чистки матрицы, но часто фотографу приходится делать это самостоятельно - либо он замечает пыль прямо перед важной съемкой, когда на сервис уже нет времени, либо сервис-центр находится далеко.
Не стоит бояться чистить матрицу самостоятельно. Если делать все аккуратно, фотоаппарат не пострадает.
Самый эффективный и часто используемый способ удалить пыль с матрицы - сдуть ее. Ни в коем случае не дуйте ртом и не используйте пылесос и воздух под большим давлением.
Некоторые фотографы используют для этого грушу, но это не очень эффективно - у груши слишком маленькое давление воздуха, и этот воздух содержит пыль. Эффективнее использовать специальные баллончики со сжатым воздухом. Их можно купить во многих фотомагазинах и некоторых магазинах компьютерной техники.
Хотя баллончик стоит недорого, при его выборе экономить не стоит - очень дешевые баллончики “плюются” хладагентом, специальным вспомогательным веществом. Когда хладагент попадает на матрицу - это неприятно, потому что часто пятно не испаряется полностью и его приходится вытирать. Также я слышал утверждение, что, испаряясь, хладагент настолько сильно охлаждает поверхность матрицы, что она может лопнуть от разницы температур, но я еще ни разу не слышал о том, чтобы такое произошло в действительности. Но, так или иначе, используйте качественные баллончики.
Как почистить матрицу баллончиком со сжатым воздухом
1. Убедитесь, что аккумулятор фотоаппарата не разряжен.
2. В меню фотоаппарата включите “режим чистки сенсора”. О том, как включить этот режим, прочитайте в инструкции к Вашему фотоаппарату. Вы услышите щелчок - фотоаппарат поднимет зеркало и откроет затвор.
3. Снимите объектив. В глубине Вы увидите матрицу.
4. Вставьте в распылитель баллончика удлиняющую трубку, она идет в комплекте.
5. Держа баллончик вертикально, стравите немного воздуха. Из баллончика вылетит немного хладагента, оставшегося в воздуховоде.
6. Продолжая держать баллончик вертикально, продуйте внутренности фотоаппарата, держа конец удлиняющей трубки на 1-2 сантимера от матрицы.
7. После продува выключите фотоаппарат. Затвор закроется, зеркало опустится. Продуйте фотоаппарат еще раз.
8. Оденьте объектив.
9. Проверьте матрицу на пыль. Если пыль осталась, повторите чистку.
В подавляющем большинстве случаев такой чистки достаточно. Если все же грязь не сдувается, попробуйте почистить матрицу специальным карандашом для чистки матрицы. Он похож на карандаш для чистки оптики, только гораздо тоньше. Не бойтесь повредить матрицу карандашом - матрица закрыта защитным стеклом.
Если грязь все равно не отчищается, то отнесите фотоаппарат на чистку в сервис, там грязь отмоют специальным раствором.
Как помочь фотоаппарату выжить в жару и на морозе?
Зима
Замечали, как моментально “потеют” очки зимой, если зайти с улицы в помещение? Самый легкий способ испортить фотоаппарат - зайти с ним с мороза в теплое помещение. Внутри и снаружи фотоаппарата сразу начинает скапливаться конденсат - фотоаппарат покрывается водой. Это может испортить микросхемы фотоаппарата.
Избежать этого просто - если фотоаппарат успел остыть, не доставайте его из фотосумки сразу, дайте ему нагреться. Фотосумки очень полезны зимой - они не дают фотоаппарату быстро остывать и достаточно герметичны, чтобы при нагреве не образовывался конденсат. Если Вы хотите, чтобы фотоаппарат нагрелся быстрее, герметично заверните его в пакет и оставьте в помещении - “потеть” будет пакет.
Производители не рекомендуют использовать фотоаппарат при температуре ниже нуля градусов, но я еще ни разу не слышал о том, чтобы фотоаппарат от этого испортился, даже при температуре -20 градусов. Известны случаи успешной съемки и при температуре -50 градусов. Помните, что при низкой температуре емкость аккумуляторов падает.
Лето
При большом нагреве фотоаппарат также может выйти из строя - могут деформироваться пластмассовые детали, выйти из строя матрица. Поэтому не оставляйте фотоаппарат на солнце, накройте его чем-нибудь.
Также подавляющее большинство фотоаппаратов не имеют влагозащиты и поэтому могут иногда выходят из строя на влажном соленом океанском ветру. Соль проникает внутрь фотоаппарата и разъедает микросхемы.
В чем носить и хранить фотоаппарат?
Хранить и носить фототехнику лучше в специальных кофрах, фотосумках или фоторюкзаках. Они защищают аппаратуру от повреждений, пыли, влаги и т.д.
Выбирая фотосумку или рюкзак, недостаточно простой примерки на теле. Обязательно принесите в магазин всю технику, которую Вы собираетесь с собой носить. Проверьте, помещается ли она в отсеках, насколько удобна она располагается.
Если Вы планируете много ходить с фототехникой пешком, лучше выбрать рюкзак с лямками на оба плеча. Так Вы сэкономите на услугах массажиста и мануального терапевта.
Самые популярные марки фотосумок: “LowePro”, “Domke”, “Kata”.
Экспозиция
Что такое экспозиция?
Экспозиция - это засветка кадра. Пересвеченный кадр называют переэкспонированным кадром, недосвеченный - недоэкспонированным.
Техничный кадр не должен быть пересвечен или недосвечен. Насколько должен быть засвечен кадр - решает сам фотограф в каждом отдельном случае.
Например, если Вы снимаете силуэт человека на фоне закатного неба, то по задумке человек и должен выглядеть черной фигурой. А если Вы на самом деле хотели снять портрет, то в этом случае Вам следовало бы увеличить экспозицию, т.е. засветить кадр сильнее.
В чем измеряется экспозиция?
Экспозиция измеряется в экспозиционных числах, ступенях экспозиции. Обычно фотографы просто говорят “ступень”.
К числам экспозиции “привязаны” все настройки в фотоаппарате, влияющие на засветку.
Число экспозиции - это относительная величина, которая показывает изменение засветки или освещенности. Изменение экспозиции на одну ступень означает изменение засветки в два раза. Изменение экспозиции на две ступени означает изменение засветки в четыре раза, на три ступени - в восемь раз и так далее.
Ступень экспозиции обычно обозначается буквенным сочетанием “Ev” (Exposure value).
Что такое экспонометр?
Экспонометр - это устройство в фотоаппарате, которое замеряет экспозицию.
Все фотоаппараты, имеющие автоматический режим, имеют экспонометр, без него работа автомата невозможна.
Как думает фотоаппарат?
Прежде чем управлять фотоаппаратом, нужно разобраться с логикой работы его автомата.
Ошибкой было бы думать, что мастера фотографии всегда снимают на “ручном” режиме и устанавливают все настройки самостоятельно. Чаще всего фотографы пользуются “полуавтоматическими” режимами и устанавливают “вручную” не все настройки, влияющие на засветку, т.е. им помогает автомат, которым они управляют. Не беспокойтесь, мы не будем подробно разбирать все сложные алгоритмы автомата, достаточно понять общий принцип.
Логика работы автомата фотоаппарата очень проста. С помощью экспонометра автомат фотоаппарата замеряет всю или часть площади кадра (в зависимости от режима), а потом устанавливает такие настройки, чтобы на получившемся кадре общая сумма тональностей в замеряемой площади была серой.
Тональность - это светлота объекта, т.е. характеристика того, насколько объект светлый или темный, независимо от цвета.
Например, Вы снимаете натюрморт. Стол накрыт белой скатертью, и на нем стоит белая кружка с налитым в нее молоком, рядом на белом блюдце лежит отрезанный кусок белого хлеба, и так далее, т.е. все объекты в кадре белые. Если Вы просто снимете такой кадр в автоматическом режиме, то на фотографии все получится серым, фотография будет сильно недоэкспонирована.
Другой крайний пример: на черной поверхности стола стоит черная кружка с кофе, рядом лежит плитка горького шоколада. Весь кадр состоит из темных тональностей, но на фотографии все опять будет серым, в этот раз кадр будет переэкспонированным.
Такое происходит потому, что автомат фотоаппарата замеряет отраженный свет, т.е. свет, отразившийся от объекта. Экспонометр не знает какая у объекта тональность, темный он на самом деле или светлый. Например, белый объект при плохом освещении может быть темнее, чем черный объект в ярком свете. Поэтому автомат фотоаппарата все время делает ошибки, и если просто фотографировать в автоматическом режиме, фотографии чаще всего будут получаться переэкспонированными или недоэкспонированными, когда-то немного, а когда-то очень сильно, как повезет.
Именно поэтому, если фотографировать человека на фоне светлого окна, человек получится недосвеченным, а небо пересвеченным. Темный силуэт человека и светлое небо дадут в сумме серую тональность.
Если автомат фотоаппарата делает ошибку и кадр получается недосвеченным или пересвеченным, бесполезно усиливать или уменьшать освещенность (например, менять яркость источников света) - результат не изменится, так как фотоаппарат соответственным образом изменит настройки и все равно сделает так, чтобы сумма тональностей была серой.
Чтобы исправить неизбежную ошибку автомата и добиться нормальной засветки, фотограф использует настройку, которая называется коррекция экспозиции.
Что такое коррекция экспозиции?
Коррекция экспозиции - это настройка, позволяющая изменить засветку кадра в автоматических режимах. Коррекция экспозиции вводится в ступенях.
Чтобы снять кадр, который получается недосвеченным (сумма тональностей в кадре светлее серого), фотограф вводит коррекцию экспозиции “в плюс”, и наоборот. Фотографы постоянно пользуются этой настройкой.
0 Ev (нет коррекции экспозиции)
+1.5 Ev(плюс полторы ступени)
Например, при съемке этого портрета мужчины в белой кофте на фоне белой стены автомат фотоаппарата ошибся, потому что сумма тональностей кадра оказалась сильно светлее серого. Для того, чтобы получить нормально засвеченный кадр, фотограф ввел коррекцию экспозиции +1.5 Ev (плюс полторы ступени).
Что такое брекетинг экспозиции?
Коррекцию экспозиции не следует путать с брекетингом экспозиции. Брекетинг экспозиции - это режим, при котором фотоаппарат последовательно делает три кадра с разной экспозицией - нормальный, пересвеченный и недосвеченный. Насколько сильно последние два кадра будут пересвечены или недосвечены решает фотограф, устанавливая шаг брекетинга экспозиции.
Шаг брекетинга экспозиции вводится в ступенях экспозиции.
-2Ev
(минус две ступени)
0
+2Ev
(плюс две ступени)
Этот режим пришел из пленочной фотографии. Фотографы использовали его, когда не были уверены в правильном выборе коррекции экспозиции в сложных случаях, ведь в пленочной фотографии нельзя сразу увидеть результат.
В цифровой фотографии фотографы тоже используют брекетинг экспозиции, но довольно редко.
Какие бывают режимы эскпонометра, зачем они нужны?
Режимы экспонометра различаются площадью кадра, в которой фотоаппарат замеряет экспозицию. На основе замера автомат принимает решение о том, какие выставить настройки для получения нужной по его мнению засветки. Фотограф выбирает режим исходя из того, в каком режиме ему удобнее всего предсказать ошибку экспонометра и ввести экспокоррекцию.
Усредненный экспозамер
Самый предсказуемый и часто используемый режим замера. Экспонометр замеряет всю площадь кадра. Требуемую коррекцию экспозиции легко определить на глаз.
Центровзвешенный экспозамер
Экспонометр также замеряет всю площадь кадра, но центральная часть кадра имеет наибольшее значение. Этот режим учитывает то, что начинающие фотографы в подавляющем большинстве случаев ставят главный объект в центр кадра (что часто является композиционной ошибкой), и этот объект получает наибольший приоритет при экспозамере.
Оценочный (матричный, многозонный) замер
Экспонометр замеряет освещенность в разных местах кадра и на основе хитрых алгоритмов делает предположение о типе фотографии - портрет, пейзаж и т.п., выставляя настройки соответственно этому предположению. Например, если верхняя часть фотографии сильно светлее нижней, то камера предположит, что это пейзаж. Недостатком этого режима является то, что камера периодически ошибается в оценке типа кадра и Вы не можете быть уверены в результате. Именно этот режим используется в съемочном режиме “полный автомат”.
Точечный замер
В этом режиме экспонометр замеряет экспозицию в небольшой (1-3%) площади в центре кадра. Это может пригодиться в тех случаях, когда тональность замеряемого объекта заведомо известна фотографу. (Например, кожа белого человека примерно на ступень светлее серой тональности - это означает, что при точечном замере по такой коже для правильной засветки кадра необходимо будет ввести коррекцию экспозиции “+1”, т.е. плюс одна ступень. Для точечного экспозамера удобно использовать специальный образец - серую карту, которая продается почти во всех фотомагазинах. Точечный замер чаще используется в пленочной фотографии при съемке экспозиционно сложных кадров - при съемке на пленку невозможно сразу же проконтролировать результат. Этот режим есть не на всех фотоаппаратах.
Частичный замер
Работает как точечный замер, но замеряет 9-10% площади в центре кадра.
В процессе обучения фотографии лучше использовать усредненный замер, это позволяет избежать непредсказуемых результатов и научиться быстро определять необходимую экспокоррекцию “на глаз”.
Что такое съемочные режимы?
Не следует путать съемочные режимы фотоаппарата и режимы экспонометра.
Съемочный режим говорит фотоаппарату о том, каким образом и с какой логикой ему следует устанавливать настройки, влияющие на засветку. В некоторых режимах автомат сам принимает все решения, в других, полуавтоматических режимах, фотограф устанавливает некоторые настройки сам и автомат не может их менять, есть и полностью ручной режим, когда фотограф устанавливает полностью все настройки.
Выбор режима зависит от условий и задач съемки. Подробно съемочные режимы мы разберем в четвертой части курса.
Для выполнения практических заданий к этой части Bам понадобится съемочный режим “P”. Этот режим называется “программный автомат” и, в отличие от режима полного автомата, позволяет фотографу устанавливать некоторые настройки самостоятельно. Среди прочих настроек, режим “P” позволяет устанавливать режим экспонометра и вводить коррекцию экспозиции.
Практические задания
При выполнении заданий не используйте вспышку.
С помощью инструкции разберитесь каким образом в Вашем фотоаппарате меняются режимы экспонометра (экспозамера), как обозначаются эти режимы и установите режим усредненного экспозамера. Если в Вашем фотоаппарате нет режима усредненного экспозамера, то установите центровзвешенный режим.
С помощью инструкции найдите на фотоаппарате переключение съемочных режимов. Установите режим “P”.
Посмотрите в инструкции каким образом в Вашем фотоаппарате вводится экспокоррекция.
Теперь, зная, что Ваш фотоаппарат может передавать экспозицию по-разному, сделайте три фотографии:
1. Сфотографируйте белое на белом фоне. Это может быть белая посуда, белые одежды, белые интерьеры... любые белые предметы на белом фоне. Пусть снимок передает ощущение прозрачности, легкости. Обратите внимание на свет - избегайте притемненности, слишком глубоких теней. Передайте зрителю ощущение светлого, белого.
Чтобы кадр не получился серым (недосвеченным), Вам необходимо будет ввести коррекцию экспозиции в “+”.
2. По аналогии с предыдущим кадром, сфотографируйте черное на черном фоне. Избегайте серых оттенков, постарайтесь получить глубокий черный цвет. Тем не менее, добейтесь того, чтобы черные предметы в кадре хорошо читались на черном фоне, чтобы предметы не “склеивались” с фоном. Сделайте упор на тональное решение – ощущения от черного, а не на смысл, назначение предметов.
Чтобы кадр не получился серым (пересвеченным), Вам необходимо будет ввести коррекцию экспозиции в “-”.
3. Сфотографируйте человека в контрсвете – в ситуации, когда источник света находится напротив Вас, в кадре, за объектом съемки. Например, снимите человека на фоне светлого окна.
Для того, чтобы человек не получился слишком темным, или даже черным силуэтом, Вам необходимо будет увеличить засветку кадра.
Если у Вас возникнут трудности с теоретическим материалом или выполнением практических заданий - пожалуйста, задавайте Ваши вопросы на форуме курса.
неделя 2.фш
Отправьте ссылку на запись знакомым, они увидят ее, даже если у них нету профиля на Бэбиблоге
20 октября 2012, 23:04
Гистограмма
Что такое гистограмма?
Гистограмма - это график распределения полутонов изображения, в котором по горизонтальной оси отложены градации яркости от черного слева до белого справа, а по вертикали - относительное количество пикселов с данной яркостью. Иначе говоря, это график засветки кадра.
Зачем нужна гистограмма?
Изучив гистограмму, мы можем получить общее представление о правильности экспозиции снимка, оценить требуемую экспокоррекцию как при съемке, так и при последующей обработке.
К сожалению, по изображению на мониторчике фотоаппарата получить представление о правильности засветки снимка практически невозможно. В зависимости от настройки яркости мониторчика и окружающего освещения один и тот же кадр может казаться пересвеченным или недосвеченным. Поэтому для оценки засветки получившегося кадра фотографы пользуются гистограммой.
На первый взгляд работа с гистограммой выглядит сложной и непонятной, но на самом деле это довольно просто.
Возможность видеть гистрограмму кадра - это одно из важнейших преимуществ цифровой фотографии. С помощью гистограммы фотограф может с большой точностью скорректировать экспозицию и получить необходимую засветку кадра.
Как читать гистограмму?
Слева направо на графике гистограммы отложены тональности - от черного слева до белого справа. Снизу вверх - количество пикселей в кадре, соответствующих этим тональностям.
Тональность говорит о том, насколько объект светлый или темный.
Левая и правая части гистограммы не имеют никакого отношения к левой и правой сторонам кадра.
Разбирать гистограмму нужно обязательно глядя на кадр, к которому она относится. Глядя на гистограмму без кадра, в большинстве случаев невозможно понять, пересвечен кадр или нет, кроме случаев очень грубого недосвета или пересвета. Правильная гистограмма у каждого кадра своя.
Давайте разберем пример гистограммы:
Гистограмма кадра показывает получившуюся яркость пикселей в кадре (тональности), не обращая внимания на цвет, как если бы фотография была черно-белой.
Самый светлый объект на этой фотографии - белая майка. На гистограмме видно, что самый правый край графика (это самые светлые объекты кадра) находится как раз в области светлых и белых тональностей (самый правый пик гистограммы). Т.е. глядя на гистограмму мы можем, например, понять, что белые объекты находятся на гистограмме на своем месте - засвечены так, что и на кадре они получились белыми - а значит кадр экспонирован правильно. В левой части графика в области темных и черных тональностей мы видим высокий пик. Самая темная область на кадре - это затемненная область внутри торгового ларька, за бананами. Значит, она и соответствует самому левому пику графика.
Высота пиков на гистограмме помогает нам понять относительное количество данных тональностей на кадре по отношению к другим, это помогает найти нужные объекты на гистограмме. Чем выше график в какой-то части гистограммы, тем больше площадь с данной тональностью на кадре. В предыдущем примере видно, что темная область на фоне гораздо больше по площади, чем белая майка, и это же видно по высоте пиков на гистограмме.
Границы гистограммы слева и справа - это границы возможностей матрицы. Если график гистограммы кадра выходит за эти границы, то это значит что какие-то области кадра (самые светлые или самые темные) пересвечены или недосвечены настолько, что детали в этих областях потеряны. Фотографы в таком случае говорят, что какая-то часть кадра “вылетела”. Фотоаппараты обычно показывают пересвеченные области “миганием” этих областей на кадре, обращая внимание фотографа на “вылет”.
Сильный пересветСильный недосветОбратите внимание на то, что график выходит за границы гистограммы. Это значит, что часть деталей на кадре потеряна.
Гистограмма позволяет определить не только сильный пересвет или недосвет, но и относительно небольшие ошибки.
На гистограмме первого кадра видно, что автомат фотоаппарата ошибся – в области светлых и белых тонов гистограмма пустая, значит самые светлые объекты получились светло-серыми, а на самом деле они белые (стена и кофта). Значит, кадр недосвечен.
Глядя на гистограмму, фотограф может увеличить засветку, введя экспокоррекцию. В данном случае фотограф ввел экспокоррекцию +1.5.
На гистограмме второго кадра видно, что график сдвинулся вправо и теперь самая правая часть гистограммы (самые светлые объекты) находится в области белых и светлых тональностей, а значит засветка правильная.
Конечно же, не нужно во всех случаях стремиться к тому, чтобы правый край гистограммы находился в области самых светлых тональностей.
Самый светлый объект на этом кадре - кожа. Кожа белого человека - светло-серая. Это значит, что для правильной засветки этого кадра необходимо добиться того, чтобы на гистограмме самая правая часть графика находилась в области светло-серых тональностей и не “заползала” в часть светлых и белых, как на втором кадре.
Если бы фотограф этого не учел и увеличил засветку так, чтобы “дотянуть” график гистограммы до правого края, кожа человека в некоторых местах получилась бы белой, и он получил бы пересвеченный кадр (в данном примере на втором кадре слишком светлой стала область кожи на носу). Такую небольшую ошибку можно исправить и на компьютере, но гораздо лучше снимать сразу правильно.
Бывает и так, что часть графика гистограммы “вылетает” за границы гистограммы, но при этом экспозиция кадра все равно верна. Это происходит тогда, когда матрица не способна “захватить” весь диапазон тональностей кадра.
На этом кадре небо настолько яркое по отношению к девушке, что “не влезает” в засветку, что видно по “обрезанной” части графика справа. Если бы фотограф уменьшил засветку кадра так, чтобы небо получилось правильно засвеченным, то лицо девушки оказалось бы сильно недосвеченным.
Диапазон тональностей в этом кадре настолько широк, что все равно “не поместится” в гистограмму, в данном случае это выше возможностей матрицы этого фотоаппарата. В такой ситуации фотографу нужно добиться правильной засветки именно тех объектов, ради которых сделан кадр.
Контролируя во время съемки засветку с помощью гистограммы, вы застрахуете себя от возможных разочарований, когда, после съемки просматривая фотографии на компьютере, вы обнаружите, что кадры испорчены слишком слабой или слишком сильной засветкой.
Цветовая температура
Что такое цветовая температура?
Цветовая температура - это характеристика цветовой составляющей освещения, т.е. цвета света.
Каждый источник освещения дает свет определенного цвета. Например, лампы накаливания дают очень желтый цвет, флюоресцентные лампы - синеватый или зеленоватый. Солнечный свет - желтый (хотя и не настолько желтый, как лампы накаливания), в облачную погоду освещение все окрашивает в синие тона.
Восприятие человека умеет подстраиваться под цвет освещения, поэтому мы воспринимаем разницу в цвете освещения не так сильно, как фотоаппарат.
Если не учитывать цвет освещения, то кадры будут получаться красными, желтыми, синими и т.п.
Фотоаппарат придумали физики, а физики, как вы знаете, шутят. Для того, чтобы было возможно как-то измерять цвет света, придумали следующее: за образец взяли кусок металла и начали его нагревать. При определенной температуре металл раскалился и стал светиться красным. Температуру и цвет измерили и записали их соответствие. Далее метал нагрели еще сильнее, и он стал светиться уже желтым, и так далее до синего цвета. Это соответствие температуры и цвета приняли за эталон.
Теперь цвет света измеряют в температуре, это и называется цветовой температурой.
Как вы наверняка помните из школьного курса, в физике температура измеряется в градусах кельвина (К). Цветовая температура в фотографии тоже измеряется в кельвинах. Чем освещение более красное, тем меньше его цветовая температура. Чем освещение более синее, тем больше его цветовая температура. Обратите внимание на то, что это противоположно психологической оценке цвета, когда красно-желтые цвета называют “теплыми”, и синие - “холодными”.
Если настройка цветовой температуры выставлена неверно, то кадры будут иметь избыточно желтый или синий оттенок.
Избыточно желтыйТочный баланс цветовИзбыточно синийВ пленочной фотографии фотографы используют пленку, предназначенную для определенного типа освещения, т.е. расчитанную на определенную цветовую температуру, или используют специальные цветные фильтры.
В цифровых фотоаппаратах цветовая температура устанавливается с помощью настройки “баланс белого”.
Изменение настройки баланса белого не влияет на экспозицию, т.е. кадр становится более желтым или синим, не изменяя засветки.
Почему автоматический баланс белого не всегда правильно срабатывает?
По умолчанию на фотоаппарате установлен автоматический режим баланса белого, т.е. фотоаппарат сам пытается вычислить цветовую составляющую освещения. К сожалению, автоматический баланс белого часто ошибается, так как он рассчитан на естественное дневное освещение и исходит из предположения, что кадр в среднем нейтрален в цвете, а самые яркие объекты бесцветны.
Автоматический баланс белогоРучной баланс белогоЕсли в кадре присутствует много объектов схожих цветов (например, много теплых оттенков), то автоматический баланс белого также скорее всего ошибется, приняв естественный цвет объектов за желтое освещение.
Автоматический баланс белогоРучной баланс белогоВ предыдущем примере автоматический баланс белого ошибочно принял яркий красно-желтый цвет камней и пыли за цвет освещения.
Автоматический баланс белогоРучной баланс белогоВ этом примере при автоматическом балансе белого приятный желтый цвет солнечного света стал бледным.
Правильно выставленный вручную баланс белого позволяет избежать этих проблем и получить кадры с реалистичными сбалансированными цветами, без лишних цветовых оттенков.
Как настраивать баланс белого?
В цифровом фотоаппарате есть несколько вариантов настроек баланса белого.
Автоматический баланс белого. Автомат фотоаппарата сам пытается вычислить цветовую температуру, но часто делает ошибки, в результате чего кадры получаются блеклыми или с цветовыми искажениями. Некоторые фотографы не заботятся о настройке баланса белого, исправляя его с помощью программ-фоторедакторов на компьютере, но на практике такая стратегия редко оправдана.
Сдвиг (коррекция) баланса белого. Если результат фотографа в целом удовлетворяет, но он хочет немного сместить настройку баланса белого в сторону какого-либо оттенка, он может воспользоваться этой настройкой.
Предустановки баланса белого. Для настройки баланса белого фотоаппарат предлагает предустановки, например “облачная погода”, “лампа накаливания”, “вспышка” и т.д. Эти предустановки соответствуют определенной цветовой температуре, чаще всего подходящей для этих типов съемки. Но, как утверждают и сами производители фотоаппаратов, эти предустановки не дают гарантии правильной цветопередачи при их использовании, так как реальные условия съемки могут сильно отличаться от предполагаемых предустановкой. Однако в большинстве случаев использование предустановок дает заметно лучший результат, чем автоматический баланс белого.
Настройка баланса белого по образцу. Встречаются ситуации, когда автоматический баланс белого срабатывает неправильно, и ни одна из предустановок не подходит под текущее освещение. В этом случае фотограф может помочь фотоаппарату определить цветовую температуру, сфотографировав бесцветный объект в свете этого освещения, что позволит фотоаппарату вычислить цветовую температуру. Чаще всего для этих целей используют белую стену или лист белой бумаги, но более точный результат дает использование серой карты.
Точная установка цветовой температуры в кельвинах. Баланс белого можно настроить, просто указав цветовую температуру в кельвинах. С помощью этой настройки фотограф может настроить баланс белого в точности так, как он этого хочет даже не зная текущей цветовой температуры, используя метод проб и ошибок. Также эта настройка крайне удобна для тех, кто снимает в фотостудии - фотограф просто вводит цветовую температуру источников света, указанную в их техническом паспорте. Эта полезная настройка есть не во всех фотоаппаратах.
Часто бывает так, что фотографу, наоборот, хочется сместить баланс цветов, например при съемке в пасмурную погоду добавить в кадр теплые оттенки для придания кадру радостного, солнечного настроения, или избежать сине-зеленого оттенка освещения от флюоресцентной лампы. В этом случае баланс белого также необходимо настраивать вручную, не полагаясь на автоматический режим.
Задания
При выполнении заданий не используйте вспышку.
Задания рекомендуется выполнять в съемочном режиме “P”.
С помощью инструкции найдите в Вашем фотоаппарате настройку баланса белого. Изучите, как в Вашем фотоаппарате переключаются режимы баланса белого, как настраивается режим баланса белого “по образцу” и, если есть, режим “К”.
Следующие задания сделайте в помещении в свете ламп накаливания (обыкновенных “лампочек Ильича”). Постарайтесь найти как можно более освещенное помещение.
Свет от ламп накаливания воспринимается глазом как желтый. В некоторых случаях фотограф может захотеть сохранить этот цветовой оттенок в кадре, например, чтобы передать теплую атмосферу дружеской беседы за чашечкой чая. А в некоторых случаях фотограф, наоборот, может захотеть избавиться от лишнего желтого оттенка – например, при съемке официальных мероприятий, таких как конференции, презентации и т.п.
В помещении в свете ламп накаливания сделайте несколько одинаковых по содержаниюкадров:
1. Снимите кадр в автоматическом балансе белого. В описании фотографии напишите Ваше мнение: удачно ли сработал автоматический баланс белого, нравится ли Вам результат?
2. Снимите такой же кадр, но с предустановкой баланса белого “лампа накаливания”. В описании фотографии напишите Ваше мнение: нравится ли Вам результат и, если нет, в какую сторону Вы хотели бы изменить баланс белого. Отличается ли результат от кадра, сделанного в режиме автоматического баланса белого?
3. Снимите такой же кадр, но с настройкой баланса белого “по образцу”. В качестве образца используйте белый лист бумаги или белую стену. Это позволит совсем убрать желтый оттенок из кадра. В описании фотографии напишите Ваше мнение: как изменилось настроение кадра по сравнению с предыдущими?
Если в Вашем фотоаппарате есть возможность установки цветовой температуры в кельвинах (ручной режим баланса белого “К”), при съемке в помещении в свете ламп накаливания в режиме “К” подберите опытным путем цветовую температуру следующим образом:
4. Снимите такой же кадр, как и в предыдущих заданиях, но чтобы белые и серые объекты не имели лишнего цветового оттенка. В описании фотографии напишите Ваше мнение: как отличается результат от кадра, полученного с настройкой баланса белого “по образцу”?
5. Снимите такой же кадр, но чтобы цветовой баланс в кадре был максимально близким к тому, как это видит Ваш глаз. В описании фотографии напишите Ваше мнение: как отличается результат от кадров, полученных в режиме автоматического баланса белого и с предустановкой баланса белого “лампа накаливания”?
Следующие задания сделайте в дневном свете, на открытом воздухе. Сделайте дваодинаковых по содержанию кадра:
6. Снимите кадр с синеватым оттенком, передающий ощущения пасмурности, холодности.
7. Снимите такой же кадр, но с желтоватым оттенком, передающий ощущения тепла, солнечного света, радости.
Неважно, при какой погоде Вы будете снимать эти кадры, Вы можете управлять передаваемыми ощущениями с помощью настройки баланса белого. Один и тот же кадр будет передавать разное настроение из-за разного цветового оттенка.
Если из-за слабого освещения у Вас получаются смазанные кадры, зафиксируйте фотоаппарат (используйте штатив или стопку книг) или установите значение светочувствительности (ISO) на более высокое значение (обратитесь к соответствующему разделу инструкции вашего фотоаппарата). О том, что такое светочувствительность и о принципе выбора значений светочувствительности Вы узнаете в дальнейших темах курса.
При выполнении заданий помните о необходимости коррекции экспозиции, контролируя засветку с помощью гистограммы.
неделя 3 .фш
Отправьте ссылку на запись знакомым, они увидят ее, даже если у них нету профиля на Бэбиблоге
20 октября 2012, 23:04
Объектив
Что такое объектив?
Объектив — оптическое устройство, которое состоит из набора линз, собранных в единую систему. Также объектив включает в себя диафрагму для управления количеством проходящего света и систему фокусировки. (Диафрагме и фокусировке будут посвящены отдельные темы в этом курсе).
Что такое объектив?
Объектив — оптическое устройство, которое состоит из набора линз, собранных в единую систему. Также объектив включает в себя диафрагму для управления количеством проходящего света и систему фокусировки. (Диафрагме и фокусировке будут посвящены отдельные темы в этом курсе).
Для соединения объектива с фотоаппаратом используется байонет – система крепления. Байонеты разных фирм-производителей не совместимы между собой, например Вы не сможете одеть объектив Canon на фотоаппарат Nikon.
Почему объектив - важнейшая часть фотоаппарата?
Разные объективы дают разное изображение, рисунок. Качество изображения зависит от характеристик и качества объектива. Один и тот же кадр будет выглядеть по-разному, если его сфотографировать разными объективами. Некачественный объектив будет давать некачественное изображение, и качество самого фотоаппарата его уже никак не исправит. Поэтому фотографы так много внимания уделяют объективам.
Из этой части Вы узнаете о различных характеристиках и показателях качества объективов. Первая из них - фокусное расстояние.
Что такое фокусное расстояние?
Для удобства все характеристики объектива указываются так, как если бы объектив был одной линзой (лупой), обладающей всеми свойствами этого объектива. Чтобы понять что такое фокусное расстояние, давайте вспомним школьный курс физики-оптики.
Линза может создать на плоскости, расположенной за ней, уменьшенное изображение того, что находится перед линзой. Для этого линза должна находиться от плоскости на некотором расстоянии - фокусном расстоянии (f).
Таким же образом объектив проецирует изображение на фотоматериал (пленку или матрицу) в фотоаппарате.
Фокусное расстояние - это главная характеристика объектива. Оно определяет угол зрения объектива, т.е. масштаб изображения в кадре. Фокусное расстояние указывается в миллиметрах.
Чем меньше фокусное расстояние объектива, тем шире его угол зрения. И наоборот, чем больше фокусное расстояние, тем меньше его угол зрения.
24 mm50 mm100 mmВ данном примере при съемке фотограф стоял на месте и изменял только фокусное расстояние объектива (“крутил зум”). При изменении фокусного расстояния кажется, будто изображение “приближается” или “удаляется” - это меняется угол зрения объектива, а значит и масштаб изображения.
В зеркальных фотоаппаратах фокусное расстояние изменяется специальным поворотным кольцом на объективе.
На что еще влияет фокусное расстояние?
Фокусное расстояние, кроме угла зрения объектива, влияет на искажения линейной перспективы.
Линейная перспектива - это один из способов передачи пространства на плоскости. Объекты по мере удаления становятся меньше, а параллельные прямые сходятся в точке.
Чем меньше фокусное расстояние объектива (т.е. чем шире его угол зрения), тем больше искажается линейная перспектива (т. е. приближается точка схода):
Широкий угол зрения объектива Узкий угол зрения объектива
"кирпич" сильно искажен "кирпич" почти не искажен
При съемке фотографы учитывают это свойство фокусного расстояния. Например, не следует снимать крупный портрет человека с помощью широкоугольного (короткофокусного) объектива (если Вы не хотите сделать шарж).
35 mm50 mm135 mm
В этом примере Вы можете видеть искажения линейной перспективы при съемке лица с разными фокусными расстояниями. С увеличением фокусного расстояния фотограф отходил дальше от гипсовой головы так, чтобы сохранить масштаб изображения. При фокусном расстоянии 35 mm лицо имеет искаженные пропорции, при 50 mm оно выглядит так, как его видит глаз, а при 135 mm оно стало слишком плоским, так как искажения линейной перспективы почти отсутствуют.
Кроме линейной перспективы, фокусное расстояние влияет на глубину резкости изображения. О глубине резкости Вы узнаете из 4-й части этого курса.
Какие бывают виды объективов по фокусному расстоянию?
Объективы бывают с переменным фокусным расстоянием и с постоянным фокусным расстоянием. Их называют “зумы” и“фиксы”.
Объективы с переменным фокусным расстоянием удобны тем, что позволяют менять фокусное расстояние не меняя объективы. Это позволяет точнее кадрировать снимок во время съемки, стоя на месте. Также это удобно для репортажной или “повседневной” съемки, когда Вы не знаете что Вам понадобится в следующий момент - широкий или узкий угол зрения (общий или крупный план), когда реагировать нужно быстро и нет времени на смену объектива. Недостаток зум-объективов состоит в том, что в жертву такому удобству приносится качество объектива. О том, в чем состоит качество объектива, будет рассказано ниже. Зум-объективы с хорошим качеством изображения существуют, но стоят очень дорого.
Объективы с постоянным фокусным расстоянием интересны тем, что при более низкой стоимости они в целом дают существенно более качественное изображение, чем зум-объективы. Именно поэтому в арсенале практически каждого фотографа есть один или несколько “фиксов”. Недостаток “фиксов” состоит только в том, что они не могут менять свое фокусное расстояние (нет “зума”), что иногда является неудобством.
Кроме деления на “фиксы” и “зумы” объективы разделяют по фокусным расстояниям. Это деление имеет расплывчатые границы, однако примерно их все же обозначить можно.
Широкоугольные объективы (“широкоугольники”, “ширики”). Это “фиксы” или “зумы” с фокусным расстоянием примерно до 40 mm (с широким углом зрения). Применяются для съемки пейзажей, различных видов репортажной съемки, ростовых портретов, а также там, где нужно ярко выраженное искажение линейной перспективы или широкий угол.
Портретные объективы (“портретники”). Объективы с фиксированным фокусным расстоянием от 50 до 100 mm. В этих фокусных расстояниях лицо человека не имеет сильных искажений линейной перспективы. Подробнее о портретных объективах мы поговорим в следующих частях этого курса.
“Полтинники”. Фиксы с фокусным расстоянием 50 mm. Фокусное расстояние человеческого глаза примерно равно 50 mm, поэтому искажения линейной перспективы “полтинника” воспринимаются привычно и гармонично. Полтинники часто используются как портретные объективы. Каждый производитель фототехники обычно предлагает несколько моделей “полтинников”.
Штатные объективы. Зум-объективы, покрывающие почти весь или часть самого используемого диапазона фокусных расстояний. Например, 17-85 mm, 24-70 mm, 24-105 mm, 28- 135 mm, 18-200 mm и т.п. Штатными их называют потому, что они позволяют снимать как на широких, так и на узких углах, не меняя объектива, что дает некоторую универсальность. К сожалению, подавляющее большинство штатных объективов очень сильно проигрывают в стоимости или качестве “фиксам”.
Телеобъективы (“телевики”). Длиннофокусные объективы (зумы и фиксы, фокусное расстояние примерно от 150 mm), обычно используются для съемки удаленных объектов. Например, для съемки льва на сафари издалека крупным планом.
Также некоторые объективы выделяют по следующим свойствам:
Макрообъективы. Объективы, способные фокусироваться (наводиться на резкость) на очень близкие объекты (до нескольких сантиметров от объектива). С помощью этих объективов можно сфотографировать маленькие объекты крупным планом.
“Китовые” объективы. От слова “kit” (англ. “комплект, набор”) - объективы, поставляющиеся в комплекте с фотоаппаратом. Распространено мнение, что китовые объективы имеют очень низкое качество, но это не обязательно так. Фотоаппараты могут поставляться как с дешевыми и некачественными моделями объективов, так и с объективами высокого качества профессиональной серии.
Рыбий глаз (“фишай”, от англ. “fish eye”). Широкоугольный объектив с нарочито ярко выраженными бочкообразными искажениями (дисторсией).
Тилт-шифт объективы (Tilt-Shift). Объективы с изменяемым наклоном линз для исправления вертикальных и горизонтальных искажений линейной перспективы. Используются для предметной съемки и съемки архитектуры.
Почему не бывает хороших универсальных объективов?
Удобно было бы купить один зум-объектив, который покрывал бы все возможные фокусные расстояния и при этом был бы качественным и гибким в настройках и применении. Но такого объектива, к сожалению, не существует. Это физически невозможно.
Поэтому фотографы обычно имеют несколько разных объективов для разных задач.
Какие еще есть характеристики у объектива?
Резкость.
Первое, о чем говорят при обсуждении качества объектива, это его резкость. Если объектив дает нерезкое изображение, то такой объектив не назовут качественным или хорошим. Редкое исключение составляют объективы, у которых нерезкое изображение является нарочитой особенностью (например, монокли).
Нерезкость объектива фотографы называют “мылом”. Нерезкое изображение - “замыленным”. Если объектив “мыльный” изначально, то никакие настройки не помогут сделать с помощью него действительно резкие картинки.
Резкость объектива - понятие относительное. Если Вы печатаете фотографии только в размере 10 x 15 см, то любая фотография, даже снятая мыльным пластиковым объективом компактного фотоаппарата, будет казаться резкой. А если Вы напечатаете эту же фотографию в формате 20 х 30 см или 30 х 40 см, то “замыленность” фотографии будет сразу неприятно бросаться в глаза.
Полное изображениеУвеличенный фрагмент
В этом примере на увеличенном фрагменте видно, что изображение нерезкое, “замыленное” (из-за плохого качества объектива), хотя при взгляде на всё изображение в небольшом размере этого не заметно.
Полное изображениеУвеличенный фрагмент
В этом примере на увеличенном фрагменте видно, что изображение на самом деле имеет хорошую резкость. Такое изображение можно сильно увеличить, напечатав в большом формате, и оно останется резким.
Также резкий объектив дает фотографу свободу в последующем кадрировании кадра. Если фотограф хочет вырезать из кадра его часть, отрезать лишнее, то ему гораздо легче сделать это с резким кадром. Кадрирование “замыленного” кадра еще сильнее увеличивает его нерезкость, потому что увеличивает масштаб изображения.
Как мы уже обсуждали выше, наличие у объектива зума - это компромисс с качеством. Резкость зум-объективов также приносится в жертву качеству. Чем больше диапазон фокусных расстояний зум-объектива, тем больше страдает его резкость. В большинстве случаев это становится большой проблемой, но иногда - нет. Например, если репортажный фотограф снимает для газеты, где его фотографию напечатают в небольшом размере, то о замыливании изображения объективом он может сильно не заботиться, и он может взять зум-объектив с огромным диапазоном фокусных расстояний, например 28-300 mm. Конечно же, такой объектив не будет давать действительно резкое изображение, но в данном случае фотограф может себе позволить принести качество в жертву удобству.
Дисторсия.
Дисторсия - это геометрические искажения кадра - подушкообразные и бочкообразные (“подушка” и “бочка”).
Подушкообразное искажениеБочкообразное искажение
Чаще всего дисторсия встречается на крайних значениях фокусного расстояния зум-объективов. На крайних положениях зума больше всего проявляются различного рода проблемы и падение качества.
Чем меньше у объектива дисторсия, тем лучше.
Хроматические абберации.
Хроматические абберации (сокращенно “ХА”) - это искажения изображения, когда на контрастных границах объектов в кадре появляются цветная кайма. ХА появляются от того, что свет, проходя через разные линзы в объективе, раскладывается на радугу.
Увеличенный фрагмент изображения
Хорошие объективы имеют в своем составе специальные линзы, препятствующие образованию хроматических аббераций.
Хроматические абберации чаще всего проявляются у зум-объективов.
Виньетирование. Это затемнение изображения по краям кадра. Часто для большей выразительности виньетирование специально добавляют в кадр в процессе обработки, но если это делает сам объектив - это неудобно, часто ненужно и считается недостатком.
Цветопередача. Разные объективы по-разному передают цвета. У одних объективов цветопередача реалистичная, другие дают бледные цвета, третьи - искаженные, четвертые - интересные, и т.д.
Рисунок объектива. Это субъективная оценка изображения, даваемого объективом, совокупность его качеств. Помимо технической оценки качества изображения, рисунок объектива фотографы могут, например, описывать как “мягкий”, “контрастный”, “дубовенький”, “благородный”, “плоский” и т.п.
Боке. Это оценка рисунка объектива в зоне нерезкости. Разные объективы по-разному размывают нерезкие области кадра. Некоторые делают это реалистично или интересно, некоторые - нереалистично и неприятно.
Также термином “боке” обозначают геометрическую фигуру, в которую превращается блик или точечные источники света в зоне сильной нерезкости. Считается, что чем такая фигура больше похожа на фигуру боке глаза, тем естественнее и гармоничнее воспринимается рисунок этого обектива. Фигура боке человеческого глаза круглая и равномерно заполненная. По форме фигуры боке можно предсказать гармоничность размытия объектива.
Яркие просветы между листьями деревьев превратились в фигуры боке
Светосила. Это очень важная характеристика объектива. Светосила говорит о том, на какое минимальное число диафрагмы способен открыться объектив. Подробнее о светосиле Вы узнаете в следующей части курса.
Механическое качество. Помимо оптических свойств объектива стоит обращать внимание на качество его исполнения. Например, некоторые объективы “разбалтываются” со временем и качество изображения падает. Некоторые объективы могут слишком легко выходить из строя от случайных ударов. В одних моделях объективов может слишком быстро скапливаться пыль, а другие имеют хорошую защиту от пыли, влажного воздуха и капель воды.
Мотор фокусировки. С помощью этого мотора объектив наводится на резкость. Моторы бывают обычные и ультразвуковые. С обычным мотором объектив наводится на резкость довольно долго и шумно, а с ультразвуковым почти мгновенно и бесшумно. Многие современные объективы имеют ультразвуковой мотор фокусировки.
Как выбрать хороший объектив?
Производители фототехники предлагают очень большой выбор разных моделей объективов, но только некоторые из них зарекомендовали себя и получили признание в среде фотографов.
Если Вы будете выбирать объектив только исходя из цены и технических характеристик (фокусного расстояния, светосилы, размера) или мнения продавца в фотомагазине, то Вы рискуете купить объектив, который может Вас разочаровать. Поэтому перед покупкой объектива лучшим решением было бы посоветоваться с опытным фотографом или преподавателем курса. Прежде, чем обращаться за советом, Вам следует определить для себя цель покупки этого объектива (что Вы хотите им фотографировать?) и бюджет - сколько денег Вы готовы потратить на такой объектив.
Фокусировка
Что такое фокусировка?
Фокусировка - это наводка объектива на резкость.
Слово “фокусировка” очень похоже на “фокусное растояние”, но ничего общего с ним не имеет. Наводка на резкость не меняет фокусное расстояние объектива, а изменение фокусного расстояния не сбивает резкость.
Какие бывают виды фокусировки?
Фокусировка бывает ручная и автоматическая.
У зеркальных фотоаппаратов переключатель между ручной и автоматической фокусировкой находится на объективе или рядом с ним. Ручная фокусировка обозначается буквами “MF” или “M” (Manual Focus), автоматическая - “AF” или “A” (Auto Focus).
Ручная фокусировка нужна тогда, когда автоматическая фокусировка срабатывает неправильно или для фиксации наводки на резкость. Вручную резкость наводится с помощью поворота специального кольца на объективе. Фотограф наводит резкость на нужный объект глядя в видоискатель или устанавливая расстояние в метрах с помощью меток на кольце фокусировки.
Автоматическая фокусировка используется фотографами гораздо чаще, потому что в подавляющем большинстве случаев это удобнее и быстрее, чем наводить резкость вручную. Для того, чтобы с удобством пользоваться автоматической фокусировкой и получать предсказуемый результат, нужно разобратья с логикой работы автофокуса.
Как думает автофокус?
Автофокус наводит резкость с помощью контрастных линий в кадре. Это значит, что если Вы попытаетесь сфокусироваться на ровной поверхности (например, ровная белая стена или чистое небо), то автофокус не сработает.
По этой же причине автофокус плохо срабатывает в условиях низкого освещения.
Автофокус наводит резкость на ближайший объект. Если Вы, например, хотите сфотографировать животное в зоопарке через сетку заграждения, то автофокус будет наводить резкость на сетку, а не на животное, потому что сетка к фотоаппарату ближе. В этом случае Вам придется воспользоваться ручной фокусировкой.
Часто бывают случаи, когда в кадре присутствуют несколько объектов на разном расстоянии от фотоаппарата, и Вам нужно сфокусироваться не на самом ближнем из них. В этом случае не обязательно пользоваться ручной фокусировкой - можно управлять автофокусом с помощью точек фокусировки.
Что такое точки фокусировки?
Точки фокусировки - это области, в которых автофокус наводится на резкость. Их видно в видоискателе - они обозначены квадратиками. В разных фотоаппаратах точки фокусировки расположены немного по-разному.
В настройках по умолчанию включены все точки фокусировки. Это значит, что фотоаппарат наведется на резкость на ближайший объект, попавший в одну или несколько точек фокусировки.
Включены все точки фокусировки
Если в кадре присутствуют другие объекты и Вам хочется сфокусироваться не на самом ближнем из них, Вы можете выбрать только одну любую точку фокусировки. В этом случае фотоаппарат будет фокусироваться только на объекте, который находится под этой точкой, игнорируя остальные.
Включена одна точка фокусировки
Какие бывают приемы работы с автофокусом?
Автофокус срабатывает каждый раз, когда Вы нажимаете на кнопку спуска. У кнопки спуска есть положение полунажатия, т.е. если Вы несильно нажмете на кнопку, то сработает автофокус, но затвор не сработает (кадр не будет сделан).
Когда автофокус наводится на резкость, происходит подтверждение автофокуса: точка (или точки) фокусировки мигают красным и фотоаппарат издает два коротких писка.
Если Вы снимаете статичный кадр, то у Вас конечно же есть достаточно времени, чтобы выбрать точку фокусировки и спокойно навестись на резкость на нужный объект. Но если Вы снимаете в ситуации, когда реагировать на происходящее нужно быстро (например, репортаж), то у Вас не будет времени каждый раз выбирать новую точку фокусировки - часто у фотографа есть меньше секунды времени, чтобы успеть нажать на кнопку спуска прежде чем момент не будет утерян навсегда.
В этом случае фотографы обычно пользуются только центральной точкой фокусировки. Конечно же, редко в каких кадрах объект, на который Вы хотите навести резкость, должен находиться в центре фотографии. Поэтому фотографы сначала помещают этот объект в центре кадра и нажимают кнопку спуска до стадии полунажатия, а после подтверждения фокусировки, не отпуская кнопку спуска, смещают кадр так, как считают нужным и нажимают кнопку спуска до конца.
Также фотографы часто пользуются только центральной точкой фокусировки потому, что в большинстве фотоаппаратов автофокус на центральной точке работает точнее и быстрее, чем другие точки фокусировки.
Кроме этого, многие фотографы переключают функцию автофокуса с кнопки спуска на отдельную кнопку (она располагается на фотоаппарате под большим пальцем правой руки). Таким образом, если фотограф уже навелся на резкость, но хочет сделать несколько кадров подряд, ему не нужно каждый раз заново наводиться на резкость или переключать фокусировку в ручной режим из-за того, что при нажатии на кнопку спуска в положении полунажатия включается автофокусировка.
Что такое подсветка автофокуса?
Автофокус плохо срабатывает в условиях низкого освещения. Это происходит потому, что при плохом освещении автоматической фокусировке трудно уловить контрастные границы. В этом случае можно воспользоваться подсветкой автофокуса.
В условиях плохого освещения при наводке на резкость фотоаппарат может подсветить кадр с помощью специального фонарика или частого срабатывания встроенной вспышки (в зависимости от модели фотоаппарата). Если на фотоаппарат установлена внешняя вспышка, то сработает специальный излучатель подсветки автофокуса, расположенный на вспышке. Таким образом фотоаппарат может навестись на резкость даже в полной темноте.
Что такое режимы автофокуса?
У автоматической фокусировки есть несколько режимов работы.
Покадровый. Самый предсказуемый и часто используемый режим. В этом режиме автофокус при полунажатии кнопки спуска срабатывает только один раз, после чего отключается. Для того, чтобы автофокус включился снова, необходимо отпустить и снова нажать кнопку спуска. Этот режим подходит для подавляющего большинства случаев.
Следящий. Этот режим используется для съемки движущихся объектов. Например, если Вы снимаете велосипедиста, который двигается в Вашу сторону, то он скорее всего успеет выехать из зоны резкости до того, как Вы сделаете кадр, а тем более два кадра. В этом режиме фотоаппарат будет автоматически подкручивать фокусировку так, чтобы движущийся объект оставался в резкости.
Интеллектуальный. Нечто среднее между двумя вышеописанными режимами. Фотоаппарат сам пытается определить, движется объект в кадре или нет, и выбирает подходящий режим фокусировки. Подтверждение фокусировки в этом режиме обычно происходит только звуком.
Задания
1. Сделайте два кадра - снимите два крупных портрета в одинаковом масштабе:
"кирпич" сильно искажен "кирпич" почти не искажен
При съемке фотографы учитывают это свойство фокусного расстояния. Например, не следует снимать крупный портрет человека с помощью широкоугольного (короткофокусного) объектива (если Вы не хотите сделать шарж).
35 mm50 mm135 mmВ этом примере Вы можете видеть искажения линейной перспективы при съемке лица с разными фокусными расстояниями. С увеличением фокусного расстояния фотограф отходил дальше от гипсовой головы так, чтобы сохранить масштаб изображения. При фокусном расстоянии 35 mm лицо имеет искаженные пропорции, при 50 mm оно выглядит так, как его видит глаз, а при 135 mm оно стало слишком плоским, так как искажения линейной перспективы почти отсутствуют.
Кроме линейной перспективы, фокусное расстояние влияет на глубину резкости изображения. О глубине резкости Вы узнаете из 4-й части этого курса.
Какие бывают виды объективов по фокусному расстоянию?
Объективы бывают с переменным фокусным расстоянием и с постоянным фокусным расстоянием. Их называют “зумы” и“фиксы”.
Объективы с переменным фокусным расстоянием удобны тем, что позволяют менять фокусное расстояние не меняя объективы. Это позволяет точнее кадрировать снимок во время съемки, стоя на месте. Также это удобно для репортажной или “повседневной” съемки, когда Вы не знаете что Вам понадобится в следующий момент - широкий или узкий угол зрения (общий или крупный план), когда реагировать нужно быстро и нет времени на смену объектива. Недостаток зум-объективов состоит в том, что в жертву такому удобству приносится качество объектива. О том, в чем состоит качество объектива, будет рассказано ниже. Зум-объективы с хорошим качеством изображения существуют, но стоят очень дорого.
Объективы с постоянным фокусным расстоянием интересны тем, что при более низкой стоимости они в целом дают существенно более качественное изображение, чем зум-объективы. Именно поэтому в арсенале практически каждого фотографа есть один или несколько “фиксов”. Недостаток “фиксов” состоит только в том, что они не могут менять свое фокусное расстояние (нет “зума”), что иногда является неудобством.
Кроме деления на “фиксы” и “зумы” объективы разделяют по фокусным расстояниям. Это деление имеет расплывчатые границы, однако примерно их все же обозначить можно.
Широкоугольные объективы (“широкоугольники”, “ширики”). Это “фиксы” или “зумы” с фокусным расстоянием примерно до 40 mm (с широким углом зрения). Применяются для съемки пейзажей, различных видов репортажной съемки, ростовых портретов, а также там, где нужно ярко выраженное искажение линейной перспективы или широкий угол.
Портретные объективы (“портретники”). Объективы с фиксированным фокусным расстоянием от 50 до 100 mm. В этих фокусных расстояниях лицо человека не имеет сильных искажений линейной перспективы. Подробнее о портретных объективах мы поговорим в следующих частях этого курса.
“Полтинники”. Фиксы с фокусным расстоянием 50 mm. Фокусное расстояние человеческого глаза примерно равно 50 mm, поэтому искажения линейной перспективы “полтинника” воспринимаются привычно и гармонично. Полтинники часто используются как портретные объективы. Каждый производитель фототехники обычно предлагает несколько моделей “полтинников”.
Штатные объективы. Зум-объективы, покрывающие почти весь или часть самого используемого диапазона фокусных расстояний. Например, 17-85 mm, 24-70 mm, 24-105 mm, 28- 135 mm, 18-200 mm и т.п. Штатными их называют потому, что они позволяют снимать как на широких, так и на узких углах, не меняя объектива, что дает некоторую универсальность. К сожалению, подавляющее большинство штатных объективов очень сильно проигрывают в стоимости или качестве “фиксам”.
Телеобъективы (“телевики”). Длиннофокусные объективы (зумы и фиксы, фокусное расстояние примерно от 150 mm), обычно используются для съемки удаленных объектов. Например, для съемки льва на сафари издалека крупным планом.
Также некоторые объективы выделяют по следующим свойствам:
Макрообъективы. Объективы, способные фокусироваться (наводиться на резкость) на очень близкие объекты (до нескольких сантиметров от объектива). С помощью этих объективов можно сфотографировать маленькие объекты крупным планом.
“Китовые” объективы. От слова “kit” (англ. “комплект, набор”) - объективы, поставляющиеся в комплекте с фотоаппаратом. Распространено мнение, что китовые объективы имеют очень низкое качество, но это не обязательно так. Фотоаппараты могут поставляться как с дешевыми и некачественными моделями объективов, так и с объективами высокого качества профессиональной серии.
Рыбий глаз (“фишай”, от англ. “fish eye”). Широкоугольный объектив с нарочито ярко выраженными бочкообразными искажениями (дисторсией).
Тилт-шифт объективы (Tilt-Shift). Объективы с изменяемым наклоном линз для исправления вертикальных и горизонтальных искажений линейной перспективы. Используются для предметной съемки и съемки архитектуры.
Почему не бывает хороших универсальных объективов?
Удобно было бы купить один зум-объектив, который покрывал бы все возможные фокусные расстояния и при этом был бы качественным и гибким в настройках и применении. Но такого объектива, к сожалению, не существует. Это физически невозможно.
Поэтому фотографы обычно имеют несколько разных объективов для разных задач.
Какие еще есть характеристики у объектива?
Резкость.
Первое, о чем говорят при обсуждении качества объектива, это его резкость. Если объектив дает нерезкое изображение, то такой объектив не назовут качественным или хорошим. Редкое исключение составляют объективы, у которых нерезкое изображение является нарочитой особенностью (например, монокли).
Нерезкость объектива фотографы называют “мылом”. Нерезкое изображение - “замыленным”. Если объектив “мыльный” изначально, то никакие настройки не помогут сделать с помощью него действительно резкие картинки.
Резкость объектива - понятие относительное. Если Вы печатаете фотографии только в размере 10 x 15 см, то любая фотография, даже снятая мыльным пластиковым объективом компактного фотоаппарата, будет казаться резкой. А если Вы напечатаете эту же фотографию в формате 20 х 30 см или 30 х 40 см, то “замыленность” фотографии будет сразу неприятно бросаться в глаза.
Полное изображениеУвеличенный фрагментВ этом примере на увеличенном фрагменте видно, что изображение нерезкое, “замыленное” (из-за плохого качества объектива), хотя при взгляде на всё изображение в небольшом размере этого не заметно.
Полное изображениеУвеличенный фрагментВ этом примере на увеличенном фрагменте видно, что изображение на самом деле имеет хорошую резкость. Такое изображение можно сильно увеличить, напечатав в большом формате, и оно останется резким.
Также резкий объектив дает фотографу свободу в последующем кадрировании кадра. Если фотограф хочет вырезать из кадра его часть, отрезать лишнее, то ему гораздо легче сделать это с резким кадром. Кадрирование “замыленного” кадра еще сильнее увеличивает его нерезкость, потому что увеличивает масштаб изображения.
Как мы уже обсуждали выше, наличие у объектива зума - это компромисс с качеством. Резкость зум-объективов также приносится в жертву качеству. Чем больше диапазон фокусных расстояний зум-объектива, тем больше страдает его резкость. В большинстве случаев это становится большой проблемой, но иногда - нет. Например, если репортажный фотограф снимает для газеты, где его фотографию напечатают в небольшом размере, то о замыливании изображения объективом он может сильно не заботиться, и он может взять зум-объектив с огромным диапазоном фокусных расстояний, например 28-300 mm. Конечно же, такой объектив не будет давать действительно резкое изображение, но в данном случае фотограф может себе позволить принести качество в жертву удобству.
Дисторсия.
Дисторсия - это геометрические искажения кадра - подушкообразные и бочкообразные (“подушка” и “бочка”).
Подушкообразное искажениеБочкообразное искажениеЧаще всего дисторсия встречается на крайних значениях фокусного расстояния зум-объективов. На крайних положениях зума больше всего проявляются различного рода проблемы и падение качества.
Чем меньше у объектива дисторсия, тем лучше.
Хроматические абберации.
Хроматические абберации (сокращенно “ХА”) - это искажения изображения, когда на контрастных границах объектов в кадре появляются цветная кайма. ХА появляются от того, что свет, проходя через разные линзы в объективе, раскладывается на радугу.
Увеличенный фрагмент изображенияХорошие объективы имеют в своем составе специальные линзы, препятствующие образованию хроматических аббераций.
Хроматические абберации чаще всего проявляются у зум-объективов.
Виньетирование. Это затемнение изображения по краям кадра. Часто для большей выразительности виньетирование специально добавляют в кадр в процессе обработки, но если это делает сам объектив - это неудобно, часто ненужно и считается недостатком.
Цветопередача. Разные объективы по-разному передают цвета. У одних объективов цветопередача реалистичная, другие дают бледные цвета, третьи - искаженные, четвертые - интересные, и т.д.
Рисунок объектива. Это субъективная оценка изображения, даваемого объективом, совокупность его качеств. Помимо технической оценки качества изображения, рисунок объектива фотографы могут, например, описывать как “мягкий”, “контрастный”, “дубовенький”, “благородный”, “плоский” и т.п.
Боке. Это оценка рисунка объектива в зоне нерезкости. Разные объективы по-разному размывают нерезкие области кадра. Некоторые делают это реалистично или интересно, некоторые - нереалистично и неприятно.
Также термином “боке” обозначают геометрическую фигуру, в которую превращается блик или точечные источники света в зоне сильной нерезкости. Считается, что чем такая фигура больше похожа на фигуру боке глаза, тем естественнее и гармоничнее воспринимается рисунок этого обектива. Фигура боке человеческого глаза круглая и равномерно заполненная. По форме фигуры боке можно предсказать гармоничность размытия объектива.
Яркие просветы между листьями деревьев превратились в фигуры бокеСветосила. Это очень важная характеристика объектива. Светосила говорит о том, на какое минимальное число диафрагмы способен открыться объектив. Подробнее о светосиле Вы узнаете в следующей части курса.
Механическое качество. Помимо оптических свойств объектива стоит обращать внимание на качество его исполнения. Например, некоторые объективы “разбалтываются” со временем и качество изображения падает. Некоторые объективы могут слишком легко выходить из строя от случайных ударов. В одних моделях объективов может слишком быстро скапливаться пыль, а другие имеют хорошую защиту от пыли, влажного воздуха и капель воды.
Мотор фокусировки. С помощью этого мотора объектив наводится на резкость. Моторы бывают обычные и ультразвуковые. С обычным мотором объектив наводится на резкость довольно долго и шумно, а с ультразвуковым почти мгновенно и бесшумно. Многие современные объективы имеют ультразвуковой мотор фокусировки.
Как выбрать хороший объектив?
Производители фототехники предлагают очень большой выбор разных моделей объективов, но только некоторые из них зарекомендовали себя и получили признание в среде фотографов.
Если Вы будете выбирать объектив только исходя из цены и технических характеристик (фокусного расстояния, светосилы, размера) или мнения продавца в фотомагазине, то Вы рискуете купить объектив, который может Вас разочаровать. Поэтому перед покупкой объектива лучшим решением было бы посоветоваться с опытным фотографом или преподавателем курса. Прежде, чем обращаться за советом, Вам следует определить для себя цель покупки этого объектива (что Вы хотите им фотографировать?) и бюджет - сколько денег Вы готовы потратить на такой объектив.
Фокусировка
Что такое фокусировка?
Фокусировка - это наводка объектива на резкость.
Слово “фокусировка” очень похоже на “фокусное растояние”, но ничего общего с ним не имеет. Наводка на резкость не меняет фокусное расстояние объектива, а изменение фокусного расстояния не сбивает резкость.
Какие бывают виды фокусировки?
Фокусировка бывает ручная и автоматическая.
У зеркальных фотоаппаратов переключатель между ручной и автоматической фокусировкой находится на объективе или рядом с ним. Ручная фокусировка обозначается буквами “MF” или “M” (Manual Focus), автоматическая - “AF” или “A” (Auto Focus).
Ручная фокусировка нужна тогда, когда автоматическая фокусировка срабатывает неправильно или для фиксации наводки на резкость. Вручную резкость наводится с помощью поворота специального кольца на объективе. Фотограф наводит резкость на нужный объект глядя в видоискатель или устанавливая расстояние в метрах с помощью меток на кольце фокусировки.
Автоматическая фокусировка используется фотографами гораздо чаще, потому что в подавляющем большинстве случаев это удобнее и быстрее, чем наводить резкость вручную. Для того, чтобы с удобством пользоваться автоматической фокусировкой и получать предсказуемый результат, нужно разобратья с логикой работы автофокуса.
Как думает автофокус?
Автофокус наводит резкость с помощью контрастных линий в кадре. Это значит, что если Вы попытаетесь сфокусироваться на ровной поверхности (например, ровная белая стена или чистое небо), то автофокус не сработает.
По этой же причине автофокус плохо срабатывает в условиях низкого освещения.
Автофокус наводит резкость на ближайший объект. Если Вы, например, хотите сфотографировать животное в зоопарке через сетку заграждения, то автофокус будет наводить резкость на сетку, а не на животное, потому что сетка к фотоаппарату ближе. В этом случае Вам придется воспользоваться ручной фокусировкой.
Часто бывают случаи, когда в кадре присутствуют несколько объектов на разном расстоянии от фотоаппарата, и Вам нужно сфокусироваться не на самом ближнем из них. В этом случае не обязательно пользоваться ручной фокусировкой - можно управлять автофокусом с помощью точек фокусировки.
Что такое точки фокусировки?
Точки фокусировки - это области, в которых автофокус наводится на резкость. Их видно в видоискателе - они обозначены квадратиками. В разных фотоаппаратах точки фокусировки расположены немного по-разному.
В настройках по умолчанию включены все точки фокусировки. Это значит, что фотоаппарат наведется на резкость на ближайший объект, попавший в одну или несколько точек фокусировки.
Включены все точки фокусировкиЕсли в кадре присутствуют другие объекты и Вам хочется сфокусироваться не на самом ближнем из них, Вы можете выбрать только одну любую точку фокусировки. В этом случае фотоаппарат будет фокусироваться только на объекте, который находится под этой точкой, игнорируя остальные.
Включена одна точка фокусировкиКакие бывают приемы работы с автофокусом?
Автофокус срабатывает каждый раз, когда Вы нажимаете на кнопку спуска. У кнопки спуска есть положение полунажатия, т.е. если Вы несильно нажмете на кнопку, то сработает автофокус, но затвор не сработает (кадр не будет сделан).
Когда автофокус наводится на резкость, происходит подтверждение автофокуса: точка (или точки) фокусировки мигают красным и фотоаппарат издает два коротких писка.
Если Вы снимаете статичный кадр, то у Вас конечно же есть достаточно времени, чтобы выбрать точку фокусировки и спокойно навестись на резкость на нужный объект. Но если Вы снимаете в ситуации, когда реагировать на происходящее нужно быстро (например, репортаж), то у Вас не будет времени каждый раз выбирать новую точку фокусировки - часто у фотографа есть меньше секунды времени, чтобы успеть нажать на кнопку спуска прежде чем момент не будет утерян навсегда.
В этом случае фотографы обычно пользуются только центральной точкой фокусировки. Конечно же, редко в каких кадрах объект, на который Вы хотите навести резкость, должен находиться в центре фотографии. Поэтому фотографы сначала помещают этот объект в центре кадра и нажимают кнопку спуска до стадии полунажатия, а после подтверждения фокусировки, не отпуская кнопку спуска, смещают кадр так, как считают нужным и нажимают кнопку спуска до конца.
Также фотографы часто пользуются только центральной точкой фокусировки потому, что в большинстве фотоаппаратов автофокус на центральной точке работает точнее и быстрее, чем другие точки фокусировки.
Кроме этого, многие фотографы переключают функцию автофокуса с кнопки спуска на отдельную кнопку (она располагается на фотоаппарате под большим пальцем правой руки). Таким образом, если фотограф уже навелся на резкость, но хочет сделать несколько кадров подряд, ему не нужно каждый раз заново наводиться на резкость или переключать фокусировку в ручной режим из-за того, что при нажатии на кнопку спуска в положении полунажатия включается автофокусировка.
Что такое подсветка автофокуса?
Автофокус плохо срабатывает в условиях низкого освещения. Это происходит потому, что при плохом освещении автоматической фокусировке трудно уловить контрастные границы. В этом случае можно воспользоваться подсветкой автофокуса.
В условиях плохого освещения при наводке на резкость фотоаппарат может подсветить кадр с помощью специального фонарика или частого срабатывания встроенной вспышки (в зависимости от модели фотоаппарата). Если на фотоаппарат установлена внешняя вспышка, то сработает специальный излучатель подсветки автофокуса, расположенный на вспышке. Таким образом фотоаппарат может навестись на резкость даже в полной темноте.
Что такое режимы автофокуса?
У автоматической фокусировки есть несколько режимов работы.
Покадровый. Самый предсказуемый и часто используемый режим. В этом режиме автофокус при полунажатии кнопки спуска срабатывает только один раз, после чего отключается. Для того, чтобы автофокус включился снова, необходимо отпустить и снова нажать кнопку спуска. Этот режим подходит для подавляющего большинства случаев.
Следящий. Этот режим используется для съемки движущихся объектов. Например, если Вы снимаете велосипедиста, который двигается в Вашу сторону, то он скорее всего успеет выехать из зоны резкости до того, как Вы сделаете кадр, а тем более два кадра. В этом режиме фотоаппарат будет автоматически подкручивать фокусировку так, чтобы движущийся объект оставался в резкости.
Интеллектуальный. Нечто среднее между двумя вышеописанными режимами. Фотоаппарат сам пытается определить, движется объект в кадре или нет, и выбирает подходящий режим фокусировки. Подтверждение фокусировки в этом режиме обычно происходит только звуком.
Задания
1. Сделайте два кадра - снимите два крупных портрета в одинаковом масштабе:
- Снимите веселый шарж. Сфотографируйте человека на широком угле объектива (с минимальным фокусным расстоянием) так, чтобы пропорции лица были сильно искажены.
- Снимите такой же кадр, но на портретных фокусных расстояниях (50 – 100 mm), чтобы пропорции лица выглядели так же, как в реальности.
2. Сделайте два кадра - cнимите один и тот же объект с разным фокусным расстоянием, но водинаковом масштабе так, чтобы искажения линейной перспективы были заметно разными. В описании к фотографии опишите, как по Вашему изменяется восприятие предмета.
Пример:
17 mm80 mmС помощью инструкции найдите и изучите переключение точек фокусировки в Вашем фотоаппарате.
3. Снимите два таких одинаковых по содержанию кадра, чтобы в кадре были как минимум два объекта, находящихся на существенно разном расстоянии от фотоаппарата. Сфотографируйте их так, чтобы на первом снимке резкость была на ближнем объекте, а на втором снимке – на дальнем объекте. Этот прием позволяет акцентировать внимание, выделить объект в кадре. При съемке пользуйтесь автоматической фокусировкой.
Практические задания рекомендуется выполнять в съемочном режиме “Р”.
При выполнении заданий помните о настройке балансе белого и коррекции экспозиции, используйте гистограмму.
неделя 4 .фш.
Отправьте ссылку на запись знакомым, они увидят ее, даже если у них нету профиля на Бэбиблоге
20 октября 2012, 23:05
Настройки фотоаппарата, влияющие на экспозицию
Какие настройки фотоаппарата влияют на экспозицию?
На экспозицию влияют три настройки: диафрагма, выдержка и светочувствительность.
Диафрагма регулирует количество света, проходящего через объектив. Выдержка регулирует длительность засветки кадра. Светочувствительность регулирует “восприимчивость” фотоматериала к свету.
Коррекция экспозиции влияет на экспозицию только косвенно - заставляя автомат фотоаппарата в нужной степени менять выдержку или диафрагму.
Почему нельзя обойтись одной настройкой?
Каждая из настроек, влияющих на экспозицию, имеет свои “побочные эффекты”, которые для фотографа важнее, чем изменение засветки кадра.
Изменение диафрагмы изменяет глубину резкости изображения. Изменение выдержки влияет на проработку движения. Изменение чувствительности изменяет количество шумов в изображении.
Если фотографу необходимо изменить какую-либо настройку в соответствие с его замыслом, то изменение экспозиции необходимо компенсировать, иначе кадр окажется пересвеченным или недосвеченным. Это компенсируется остальными настройками. Например, изменив диафрагму, фотограф может скомпенсировать изменение засветки кадра с помощью изменения выдержки и чувствительности.
Во время съемки фотограф как бы балансирует, меняя одни настройки из за их “побочных действий” и компенсируя засветку другими. Это называется “закон взаимозаменяемости”.
Для того, чтобы помочь фотографу компенсировать изменение засветки при изменении одной из настроек и дать ему в свободу в управлении этими настройками, в фотоаппарате есть съемочные режимы “творческой зоны”.
Почему эту тему необходимо изучать как единое целое?
О том, что такое диафрагма, выдержка и чувствительность, как проявляются их “побочные действия”, о законе взаимозаменяемости и съемочных режимах фотоаппарата Вы узнаете из этой части курса.
Очень сложно изучать выдержку, диафрагму, чувствительность или закон взаимозаменяемости отдельно друг от друга, потому что без объемного понимания всей этой темы сложно сделать практические упражнения, а значит и понять это на практике.
Мы приступили к изучению самой важной и самой объемной темы курса. Это основы основ техники фотографии.
Диафрагма
Что такое диафрагма?
Диафрагма – устройство в объективе, которое регулирует количество проходящего через него света.
По-английски диафрагма - Aperture.
Какие настройки фотоаппарата влияют на экспозицию?
На экспозицию влияют три настройки: диафрагма, выдержка и светочувствительность.
Диафрагма регулирует количество света, проходящего через объектив. Выдержка регулирует длительность засветки кадра. Светочувствительность регулирует “восприимчивость” фотоматериала к свету.
Коррекция экспозиции влияет на экспозицию только косвенно - заставляя автомат фотоаппарата в нужной степени менять выдержку или диафрагму.
Почему нельзя обойтись одной настройкой?
Каждая из настроек, влияющих на экспозицию, имеет свои “побочные эффекты”, которые для фотографа важнее, чем изменение засветки кадра.
Изменение диафрагмы изменяет глубину резкости изображения. Изменение выдержки влияет на проработку движения. Изменение чувствительности изменяет количество шумов в изображении.
Если фотографу необходимо изменить какую-либо настройку в соответствие с его замыслом, то изменение экспозиции необходимо компенсировать, иначе кадр окажется пересвеченным или недосвеченным. Это компенсируется остальными настройками. Например, изменив диафрагму, фотограф может скомпенсировать изменение засветки кадра с помощью изменения выдержки и чувствительности.
Во время съемки фотограф как бы балансирует, меняя одни настройки из за их “побочных действий” и компенсируя засветку другими. Это называется “закон взаимозаменяемости”.
Для того, чтобы помочь фотографу компенсировать изменение засветки при изменении одной из настроек и дать ему в свободу в управлении этими настройками, в фотоаппарате есть съемочные режимы “творческой зоны”.
Почему эту тему необходимо изучать как единое целое?
О том, что такое диафрагма, выдержка и чувствительность, как проявляются их “побочные действия”, о законе взаимозаменяемости и съемочных режимах фотоаппарата Вы узнаете из этой части курса.
Очень сложно изучать выдержку, диафрагму, чувствительность или закон взаимозаменяемости отдельно друг от друга, потому что без объемного понимания всей этой темы сложно сделать практические упражнения, а значит и понять это на практике.
Мы приступили к изучению самой важной и самой объемной темы курса. Это основы основ техники фотографии.
Диафрагма
Что такое диафрагма?
Диафрагма – устройство в объективе, которое регулирует количество проходящего через него света.
По-английски диафрагма - Aperture.
Диафрагма находится в таком месте объектива, что при ее закрытии проходит меньше света, но изображение не ограничивается в размерах, т.е. при закрытой диафрагме Вы не увидите светлый круг в центре черного кадра, кадр просто становится темнее.
Что такое числа диафрагмы?
Диафрагма измеряется в числах диафрагмы.
Чем больше число диафрагмы, тем сильнее она закрыта, и тем меньше света проходит через объектив.
Существует основной ряд чисел диафрагмы, который одинаков для всех объективов и фотоаппаратов. Этот ряд построен таким образом, что каждое следующее число уменьшает экспозицию на одну ступень, т.е. уменьшает количество света, проходящего через объектив, а значит и засветку, в два раза.
1; 1.4; 2; 2.8; 4; 5.6; 8; 11; 16; 22; 32; 45; 64 …
Например, разница между диафрагмой 2 и 2.8 - одна ступень экспозиции. Между 2 и 5.6 - три ступени.
Изначально диафрагма изменялась специальным кольцом на объективе. Сейчас для большинства современных объективов число диафрагмы устанавливается на фотоаппарате. Диафрагма в таких объективах закрывается на установленное значение только во время съемки, поэтому в видоискателе никаких изменений не видно.
Также в большинстве современных фотоаппаратов есть возможность устанавливать промежуточные значения диафрагмы (по половине или трети ступени).
Например: … 4.0; 4.5; 5.0; 5.6; 6.3; 7.1; 8.0 …
Это сделано для более точной настройки значений диафрагмы.
Почему числа диафрагмы такие странные?
Конечно, удобно было бы, если бы числа диафрагмы были бы простыми - например: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Но фотоаппарат создавали шутящие физики, и они сделали иначе.
Как Вы возможно уже обратили внимание, диафрагму иногда называют “относительным отверстием”. Ее так называют потому, что число диафрагмы (A) - это отношение фокусного расстояния объектива (F) к диаметру диафрагмы (D).
A = F / D
Это, как бы ни странно выглядело с первого взгляда, сделано для удобства. Указанное таким образом число диафрагмы будет одинаковым для любого объектива. Например, объектив размером с ведро и объектив с передней линзой размером с копеечную монету, установленные на одно и то же число диафрагмы (например 5.6), будут пропускать одно и то же количество света. В результате фотографу не нужно “привыкать” к каждому объективу - одно и то же число диафрагмы на разных объективах будет давать одинаковую засветку.
Вычисляя ряд чисел диафрагмы так, чтобы разница между соседними числами диафрагмы равнялась одной ступени экспозиции, пришлось использовать не целые числа. Ряд чисел диафрагмы начинается с 1. Это значит, что фокусное расстояние объектива равно диаметру его диафрагмы и объектив пропускает весь свет, который в него попадает. Чтобы закрыть диафрагму так, чтобы теперь объектив пропускал в два раза меньше света, надо уменьшить площадь отверстия диафрагмы в два раза.
Как Вы наверняка помните из школьного курса математики, площадь круга равна радиусу в квадрате, умноженному на число π. Значит, чтобы уменьшить площадь круга в два раза, надо уменьшить его диаметр в корень из двух раз. Квадратный корень из двух равен примерно 1.4. Уменьшая диаметр диафрагмы в корень из двух раз, мы получим в два раза меньшую площадь отверстия диафрагмы, уменьшая засветку на одну ступень экспозиции. Именно поэтому каждое следующее основное число диафрагмы больше предыдущего примерно в 1.4 раза.
На что еще влияет диафрагма?
Диафрагма сильно влияет на глубину резкости изображения. О том, что такое глубина резкости и как на нее влияет диафрагма, Вы узнаете из темы, посвященной глубине резкости в этой части курса.
Что такое светосила?
Светосила - это самое маленькое число диафрагмы, на которую способен открыться объектив. Это одна из самых важных характеристик объектива.
Несмотря на то, что ряд чисел диафрагмы начинается со значений 1, 1.4, 2 ... и т.д., редко какой объектив позволяет открыть диафрагму до таких значений. Поэтому в названии объектива, помимо фокусного расстояния, обязательно указывается светосила.
Фикс 35 mm со светосилой 1.8Например, если светосила объектива равна 2.8, то это значит, что объектив позволяет устанавливать число диафрагмы 2.8 и больше (например, 2.8, 4, 5.6 .... 16, 22...), но не позволяет устанавливать меньшее число диафрагмы (например, 1, 1.4 или 2).
Хорошая светосила позволяет гибко работать с глубиной резкости и снимать в худших условиях освещения.
Часто у зум-объективов светосила бывает переменная.
Например, как видно из маркировки объектива на этой иллюстрации, его фокусное расстояние 18–55 mm и светосила 3.5 – 5.6.
Для того, чтобы понять почему так получается, нужно вспомнить, что число диафрагмы - это фокусное расстояние, деленное на диаметр отверстия диафрагмы. Если мы меняем фокусное расстояние (крутим зум), то меняется и число диафрагмы - диаметр отверстия диафрагмы остается прежним, но результат деления фокусного расстояния на диаметр диафрагмы меняется, так как меняется фокусное расстояние.
У качественных и дорогих зум-объективов светосила может быть и постоянной. Это достигается дополнительными ухищрениями и усложнением конструкции объектива.
Глубина резкости
Что такое глубина резкости?
Глубина резкости - это размер зоны резкости перед и за объектом, на который Вы навелись на резкость. Глубина резкости может меняться.
Пример фотографии с небольшой глубиной резкостиПри съемке любого кадра фотограф обязательно думает о том, какая в данном случае ему нужна глубина резкости, этоважнейший технический прием в фотографии.
Вместо термина “глубина резкости” иногда говорят “глубина резко изображаемого пространства”, сокращенно ГРИП. На английский язык глубина резкости переводится как“Depth of Field”, сокращенно DOF.
Что влияет на глубину резкости?
Глубина резкости может меняться и зависит от трех факторов.
Диафрагма. Открытие и закрытие диафрагмы сильно изменяет глубину резкости. Чем больше открыта диафрагма, тем меньше глубина резкости, и наоборот.
Глубина резкости является настолько важным техническим приемом, что большинство фотографов относятся к диафрагме как к настройке, в первую очередь меняющей глубину резкости, и во вторую очередь, как побочный эффект, влияющей на засветку кадра.
1.4
5.6
16При съемке этих кадров фотограф фокусировался на слово focus. Как Вы видите, при диафрагме 1.4 глубина резкости очень маленькая, при диафрагме 5.6 она заметно больше, а при диафрагме 16 глубина резкости распространяется на весь кадр.
Так как в современных фотоаппаратах диафрагма закрывается на установленное значение только во время съемки, Вы не можете увидеть изменение глубины резкости кадра просто глядя в видоискатель. Для того, чтобы оценить глубину резкости, которая получится при закрытии диафрагмы на установленное Вами значение, можно нажать кнопку репетира диафрагмы, которая есть на большинстве зеркальных фотоаппаратов. Она находится на корпусе фотоаппарата сбоку от объектива. Если нажать и удерживать эту кнопку, диафрагма принудительно закроется на установленное Вами значение и Вы сможете увидеть изменение глубины резкости, глядя в видоискатель фотоаппарата.
Расстояние фокусировки. Чем ближе к фотоаппарату находится объект, на который Вы наводитесь на резкость, тем меньше глубина резкости. Учитывайте это во время съемки. Например, если Вы хотите добиться маленькой глубины резкости, подойдите к объекту поближе, и наоборот.
Крайним случаем влияния расстояния фокусировки на глубину резкости является макросъемка. При расстоянии до объекта всего несколько сантиметров (например, при съемке насекомого во весь кадр), глубина резкости в кадре при открытой диафрагме может быть даже миллиметр, поэтому при макросъемке диафрагму стараются закрывать, чтобы весь снимаемый объект поместился в зону резкости. О резком заднем плане при макросъемке даже и речи быть не может.
Фокусное расстояние. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости, и наоборот.
24 mm50 mm100 mmСтрого говоря, фокусное растояние влияет на глубину резкости только визуально. Например, если вырезать небольшую часть из кадра, снятого широкоугольным объективом, то размытие заднего плана по отношению к резкому объекту останется таким же, как если бы эта вырезанная часть была полным кадром, снятым длиннофокусным объективом. Но так как визуально эта разница воспринимается очень сильно, то удобнее считать, что фокусное расстояние также сильно влияет на глубину резкости.
Почему светосила объектива так важна?
Светосила объектива важна в первую очередь для гибкой работы с глубиной резкости.
Например, при съемке объективом со светосилой 4 - 5.6 не получится достичь такой маленькой глубины резкости, как при использовании объектива со светосилой 2.8 или даже 1.4, потому что объективы с небольшой светосилой не позволяют открыть диафрагму на такие значения.
Светосильные объективы позволяют использовать маленькие значения диафрагмы для достижения маленькой глубины резкости, что бывает требуется для максимальной выразительности кадра. Поэтому светосильные объективы так ценятся фотографами.
Например, в этой фотографии небольшая глубина резкости использована для того, чтобы выделить лицо девушки. Если бы глубина резкости была большой, то голова мужчины на переднем плане и объекты на фоне тоже были бы резкими, и в результате фотография потеряла бы свою выразительность.
Конечно же, в условиях низкой освещенности снимать светосильным объективом также удобнее, потому что это позволит Вам открыть диафрагму сильнее, чем при использовании объектива с плохой светосилой.
Выдержка
Что такое выдержка?
Выдержка - это время, в течение которого происходит засветка кадра. Чем длиннее выдержка, тем больше засветка.
По-английски выдержка - shutter speed, что иногда переводят как “скорость затвора”.
Затвор - это устройство, которое открывает фотоматериал (пленку или цифровую матрицу) на определенное время при нажатии на кнопку спуска затвора. Кнопка спуска затвора - это та самая кнопка, при нажатии которой фотоаппарат делает кадр.
В чем измеряется выдержка?
Выдержка измеряется в долях секунды, и иногда в секундах.
Выдержка в фотоаппарате указывается дробью, например: 1/30 секунды, 1/100 , 1/400, 1/1000 и т.п. Конечно же, 1/30 секунды - это гораздо длиннее, чем 1/1000.
В большинстве фотоаппаратов при установке выдержки отображается только знаменатель. Имеется ввиду, что в числителе всегда только единица, и отображать ее не имеет смысла. Например, выдержка 1/100 (одна сотая секунды) будет отображаться на фотоаппарате просто как 100.
Как и в случае с диафрагмой, если Вы будете говорить “большая выдержка” и “маленькая выдержка”, Вас могут неправильно понять. Например, “большая выдержка” может быть понята как длинная выдержка, например 1/10, или как короткая выдержка, т.е. имеющая большой знаменатель, например 1/1000. Поэтому лучше говорить “короткая выдержка” и “длинная выдержка” - в этом случае Вас поймут правильно.
В большинстве случаев фотографы снимают на коротких выдержках, измеряемых в долях секунды, но иногда приходится использовать и длинные выдержки, измеряемые уже в секундах. Обычно фотоаппараты обозначают секунды верхними кавычками - “. Например, выдержка в две секунды может обозначаться как 2”, три с половиной секунды - как 3”5 или 3.5”. Если фотоаппарат не использует верхние кавычки для обозначения секунд, то эти выдержки будут выглядеть так: 2.0 и 3.5.
Отношение чисел выдержки к ступеням экспозиции очень простое, в отличие от диафрагмы. Например, выдержка 1/50 в два раза длиннее выдержки 1/100, это значит что разница между ними составляет одну ступень. Разница между выдержкой 1/50 и 1/200 - две ступени, и т.д. Как и в случае с числами диафрагмы и коррекцией экспозиции, современные фотоаппараты позволяют устанавливать выдержку с шагом примерно в треть или половину ступени, например 1/8, 1/10, 1/13, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60, 1/80, 1/100 и т.д.
На что еще влияет выдержка?
Помимо экспозиции выдержка влияет на проработку движения.
Движущийся объект можно “заморозить” с помощью короткой выдержки, а можно позволить ему “смазаться” для того, чтобы показать его движение. Чем короче выдержка, тем меньше “смазывается” движущийся объект. При очень короткой выдержке движущийся объект может оказаться “замороженным”.
Например, движущийся автомобиль можно снять с очень короткой выдержкой, “заморозив” его движение, и в этом случае, если из под колес не летит грязь или пыль, на фотографии не будет понятно - едет этот автомобиль или стоит. Нужно ли “замораживать” объект в движении или позволить ему смазаться фотограф решает в каждом отдельном случае.
Как снимать движущиеся объекты?
Движущиеся объекты можно снимать, “замораживая” движение, а можно движение показывать, прорабатывать.
1/1000 секунды1 секундаВ данном примере фотограф снял водопад двумя способами - в первом случае он установил короткую выдержку, что позволило “заморозить” движение воды, а во втором случае он использовал очень длинную выдержку, что позволило смазать движение воды. Во втором случае из-за длинной выдержки понадобилось использовать штатив.
1/5001/15В этом примере при съемке катера с длинной выдержкой фотограф использовал прием“съемка с проводкой”. Во время съемки фотограф “вёл” объект в кадре, т.е. смещал кадр вместе с движением катера. В результате катер остался резким, а окружающие его неподвижные объекты смазались - мы можем разглядеть катер, и при этом кадр не потерял ощущения быстрого движения, как на первом снимке.
При съемке с длинной выдержкой Вы рискуете получить “шевеленку”.
Что такое "шевеленка"?
Шевеленка - это смазанный кадр, который получается из-за дрожания рук фотографа. Чем длиннее выдержка, тем больше вероятность получить “шевеленку”. Руки дрожат у всех людей - больше или меньше, но дрожат.
Кадр, смазанный из-за “шевеленки”Как избежать шевеленки?
В первую очередь необходимо правильно держать фотоаппарат. Чем больше точек опоры Вы используете, тем меньше фотоаппарат будет дрожать.
Удобнее всего фотоаппарат держать так: фотоаппарат лежит на ладони левой руки так, чтобы фотограф мог пальцами крутить кольца зума или резкости на объективе. Локти прижаты к телу, что дает сразу две точки опоры. Третья точка опоры - голова фотографа. В случае с длинными выдержками удобно использовать какой-нибудь неподвижный объект в качестве опоры - например, поставить локти на стол или прижаться к стене, дереву или дверному косяку. При съемке кнопку спуска лучше нажимать плавно, а не резко дергать.
Если фотограф правильно держит фотоаппарат, то он может воспользоваться простым принципом, позволяющим предсказать вероятность появления шевеленки в кадре:
При съемке “с рук”, если выдержка длиннее числа фокусного расстояния, возникает опасность получить смазанный кадр, “шевеленку”.
Например, если фокусное расстояние объектива 50 mm, не следует снимать “с рук” с выдержками длиннее 1/50 сек. Если Вы используете телевик с фокусным расстоянием 200 mm, то не следует снимать с выдержками длиннее, чем 1/200(например, 1/100, 1/50 и т.п.). Если же Вы снимаете с широкоугольным объективом 17 mm, то Вы можете не опасаться шевеленки даже на относительно длинной выдержке 1/20 секунды.
Если это правило не выполняется и число выдержки длиннее числа фокусного расстояния (например, Вы снимаете 100 mm объективом с выдержкой 1/30), то в таком случае следует дополнительно зафиксировать фотоаппарат (например, с помощью штатива).
Что такое стабилизатор?
Некоторые объективы имеют оптический стабилизатор изображения. Это специальное устройство, позволяющее уменьшить “шевеленку” в кадре.
Стабилизатор отслеживает движение объектива из-за дрожания рук фотографа и компенсирует это сдвигом некоторых линз внутри объектива. Таким образом фотограф при съемке “с рук” может использовать выдержки на две-три ступени длинее, чем при съемке без использования стабилизатора.
Например, при съемке с фокусным расстоянием 200 mm фотограф при включенном оптическом стабилизаторе может снимать не опасаясь шевеленки на выдержках 1/100, 1/50 и иногда даже 1/25.
Если опасности шевеленки нет, то стабилизатор лучше отключить.
Светочувствительность
Что такое светочувствительность?
Светочувствительность говорит о том, как сильно фотоматериал реагирует на засветку. Обычно фотографы говорят просто “чувствительность”.
Чем выше чувствительность фотоматериала, тем больше он реагирует на засветку, тем больше он засвечивается (тем больше экспозиция). В цифровых фотоаппаратах чувствительность матрицы можно менять.
В чем измеряется светочувствительность?
Чувствительность измеряется в единицах ISO.
ISO - это международная организация стандартизации, International Standard Organization. В прошлом веке использовались различные единицы чувствительности - ASA, ESA, DIN, ГОСТ и др. Это было неудобно. В наше время во всем мире для указания чувствительности используются единицы ISO. За эталон взяли некую чувствительность ISO 100.
Так как в фотографии все настройки, влияющие на экспозицию, привязаны к числам экспозиции, ряд чисел ISO также продолжили по ступеням экспозиции.
... 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 ...
Чем больше число ISO, тем больше светочувствительность, тем больше засветка кадра. Каждое следующее число обозначает увеличение засветки в 2 раза (на одну ступень экспозиции). Например, разница между ISO 200 и ISO 400 - одна ступень экспозиции.
Почему бывает необходимо увеличивать чувствительность?
Если фотографу не хватает света и он по каким-то причинам не может или не хочет сильнее открыть диафрагму или удлинить выдержку, он может увеличить чувствительность, увеличив тем самым засветку кадра. Это дает большую гибкость в управлении фотоаппаратом.
В данном примере фотограф снимал в условиях слабого освещения (за полчаса до восхода солнца). Открыв диафрагму на столько, на сколько позволяет объектив и удлинив выдержку на столько, на сколько это возможно чтобы не получить “шевеленку”, он все равно получил сильно недоэкспонированный кадр. Поэтому фотограф увеличил чувствительность и все же снял этот кадр.
На что еще влияет изменение чувствительности?
Изменение светочувствительности влияет на цифровой шум.
Цифровой шум - это помехи в датчиках матрицы, которые проявляются как хаотичная смесь красных, зеленых и синих пикселей разной яркости.
Низкое значение ISO (фрагмент кадра)Высокое значение ISO (фрагмент кадра)Чем больше значение ISO, тем больше проявляется цифровой шум.
На самом деле “настоящая” чувствительность у матрицы одна. Чаще всего это ISO 100 (хотя бывает и ISO 50, и ISO 200).
Увеличение чувствительности матрицы - это просто усиление слабого сигнала с датчиков. К сожалению, в сигнале с датчиков матрицы всегда есть небольшой уровень помех. При низких чувствительностях матрицы (при небольшом значении ISO) эти помехи настолько слабые, что их не видно на снимке, т.е. цифровой шум не проявляется. При усилении сигнала с датчиков матрицы на высоких чувствительностях (при больших значениях ISO) усиливаются также и помехи, так появляется цифровой шум.
В данном примере видно, что при ISO 100 уровень шумов сильно меньше уровня “полезного сигнала” с датчиков. При ISO 800 шумы были усилены вместе с “полезным сигналом” с датчика. Процессор фотоаппарата не знает что в сигнале с датчика является полезной составляющей, а что - помехами, поэтому усиливает весь сигнал.
“Шумные” кадры не нравятся большинству фотографов, потому что цифровой шум снижает техническое качество снимка. Очень “шумные” кадры сложно распечатать на большом формате, потому что цифровой шум будет заметен и будет производить неприятное впечатление. Также “шумные” фотографии сложнее обрабатывать, потому что при большинстве операций шум только усиливается.
Разные модели цифровых фотоаппаратов “шумят” по-разному. Есть фотоаппараты, цифровой шум которых уже на ISO 400 производит удручающее впечатление, и есть фотоаппараты, которые и на ISO 3200 “шумят” так, что цифровой шум на снимке можно заметить только при большом увеличении, если специально его искать.
Но, так или иначе, фотографу иногда приходится делать выбор - снимать в условиях плохой освещенности на высокой светочувствительности (получая шумы) или не снимать вообще. Какой вопрос, конечно же снимать!
Все современные цифровые фотоаппараты имеют опцию шумоподавления. Чаще всего это простой математический алгоритм, вычисляющий и уменьшающий шум на уже снятом кадре. Иногда это сложные аппаратно-программные решения.
В любом случае, сам фотоаппарат плохо убирает цифровой шум. У фотоаппарата ограничены вычислительная мощность процессора и время, которое он может затратить на обработку снимка - ведь он быстро должен быть готов к съемке и обработке следующего кадра. В результате вместе с цифровым шумом со снимка пропадает и фактура объектов, а цветовая составляющая шума не исчезает полностью, а оказывается размытой и размазанной.
Поэтому, если Вам необходимо уменьшить цифровой шум на снимке, лучше выключить режим шумоподавления на фотоаппарате и использовать для этого специальные программы на компьютере, которые убирают шум гораздо эффективнее, чем фотоаппарат.
Закон взаимозаменяемости
В чем состоит закон взаимозаменяемости?
Закон взаимозаменяемости - для любой пленки или матрицы с заданной светочувствительностью, количество света при короткой выдержке и открытой диафрагме эквивалентно количеству света при длинной выдержке и закрытой диафрагме.
Это значит, что Вы можете получить одинаково экспонированные кадры при разных значениях диафрагмы, выдержки и чувствительности.
1.4 1/2008.0 1/2022 1”Эти три фотографии сняты с разными значениями выдержки и диафрагмы. Как Вы видите, засветка получилась одинаковой, так так, закрывая диафрагму, фотограф компенсировал уменьшение света удлинением выдержки. Чувствительность на всех кадрах была одинаковой.
Зачем нужен закон взаимозаменяемости?
Фотограф применяет закон взаимозаменяемости для того, чтобы управлять "побочными действиями" настроек, влияющих на засветку.
Обратите внимание, что на предыдущем примере на первом кадре, снятом с открытой диафрагмой, лампочка не попала в глубину резкости и получилась размытой, а на следующем кадре, снятом с более закрытой диафрагмой, лампочка уже резкая, так как закрытие диафрагмы увеличило глубину резкости.
Пример: фотограф хочет снять 2 кадра с разной глубиной резкости для того, чтобы позже выбрать один из них. Он ставит, допустим, диафрагму 8, выдержку 1/100 и чувствительность ISO 100 и получает кадр с правильной экспозицией и достаточно большой глубиной резкости.
После этого он хочет снять такой же кадр, но с меньшей глубиной резкости. Фотограф знает, что для этого ему надо открыть диафрагму. Но если он просто изменит значение диафрагмы (откроет её), то кадр окажется пересвеченным.
Изменение засветки кадра, вызванное открытием диафрагмы, надо скомпенсировать. Фотограф может сделать это, например, с помощью выдержки. Укоротив выдержку, фотограф компенсирует пересвет кадра.
В данном примере первый кадр фотограф снимал с диафрагмой 8 и выдержкой 1/100 секунды. Допустим, второй кадр фотограф хочет снять с диафрагмой 1.4. По ряду основных чисел диафрагмы легко посчитать, что разница между числами диафрагмы 1.4 и 8 составляет 5 ступеней экспозиции. Значит, для того, чтобы скомпенсировать пересвет в 5 ступеней, фотографу необходимо укоротить выдержку в 5 ступеней.
Давайте посчитаем. Как Вы помните из первой части курса, ступень экспозиции - это изменение засветки (или количества света) в два раза. 5 ступеней - это 25 (два в пятой степени) или 2х2х2х2х2=32 раза. Значит, для того, чтобы скомпенсировать изменение засветки, выдержку надо укоротить в 32 раза. 1/100 разделить на 32 равно 1/3200. Получается, что если фотограф снимет второй кадр с диафрагмой 1.4 и выдержкой 1/3200, он получит такую же засветку, как и в первом кадре, снятом при диафрагме 8 и выдержке 1/100. Различаться будет только глубина резкости, так как кадры сняты с разной диафрагмой.
Конечно же, если в кадре присутствует движущиеся объекты, то их движение тоже по-разному будет проработано из-за разных выдержек.
В описанном примере фотограф менял диафрагму и выдержку. Комбинация диафрагмы и выдержки называется“экспопара”.
Так как фотограф всегда думает о глубине резкости, проработке движения, шевеленке и шумах, он постоянно при съемке использует закон взаимозаменяемости.
К счастью, обычно фотографу не надо проводить такие сложные расчеты в уме. За него это делает фотоаппарат. О том, как фотоаппарат это делает и как этим управлять, Вы узнаете в следующей теме, посвященной съемочным режимам "творческой зоны".
Съемочные режимы фотоаппарата
Какие бывают съемочные режимы фотоаппарата?
Съемочные режимы делят на автоматические и режимы "творческой зоны".
С автоматическими режимами все просто и понятно. Помимо режима "полного автомата" (обычно он обозначается зеленым прямоугольником или просто подписью "Auto"), существуют режимы "сцен", установкой которых Вы помогаете автомату фотоаппарата понять, что именно Вы снимаете, чтобы он смог подобрать настройки наиболее оптимально.
Например, в режиме "Портрет" фотоаппарат предпочтет сильнее открыть диафрагму, чтобы уменьшить глубину резкости и размыть задний план, привлекая таким образом внимание зрителя к портрету человека. В режиме “Пейзаж” фотоаппарат наоборот будет стараться получить максимально большую глубину резкости, закрывая диафрагму. В режиме “Спорт” фотоаппарат будет укорачивать выдержку, чтобы заморозить движение, и т.д.
Автоматические съемочные режимы имеют большой недостаток - они полностью автоматические. Вы не можете выставлять выдержку, диафрагму, чувствительность, вводить коррекцию экспозиции, а также устанавливать многие другие полезные настройки. В автоматических режимах съемки фотоаппарат исходит из предположения, что человек не знает, что значат все эти настройки, поэтому не дает их менять, чтобы не испортить кадр. Поэтому обычно фотографы не используют автоматические съемочные режимы, а на фотоаппаратах профессиональных серий автоматические режимы “сцен” вообще отсутствуют.
Если фотограф хочет устанавливать какие-либо настройки вручную, ему необходимо работать со съемочными режимами "творческой зоны".
Эти режимы позволяют фотографу устанавливать все настройки самостоятельно и легко применять принцип взаимозаменяемости, используя автомат и экспонометр фотоаппарата.
Всего съемочных режимов "творческой зоны" четыре. Каждый из них позволяет устанавливать все необходимые настройки, но каждый из них реализует разную логику съемки.
P - программный автомат
Вы уже знакомы с этим съемочным режимом по первой части курса. Его можно назвать "полуавтоматическим” режимом.
В этом режиме фотоаппарат сам устанавливает экспопару (выдержку и диафрагму), но позволяет фотографу самостоятельно устанавливать чувствительность и вводить экспокоррекцию. Также большинство фотоаппаратов в этом режиме позволяют менять экспопару, применяя принцип взаимозаменяемости, но в этом режиме это делать неудобно. Начиная с этого режима в меню фотоаппарата становятся доступными все тонкие настройки фотоаппарата, включая настройки автофокуса, форматов файлов, цветового баланса, экспонометра и т.д.
Режим "P" обычно используют тогда, когда фотографу не важны ни контроль за глубиной резкости (диафрагма), ни контроль за проработкой движения (выдержка), а только возможность вводить коррекцию экспозиции и устанавливать тонкие настройки фотоаппарата. Это бывает редко, поэтому режим "Программный автомат" используется сравнительно редко.
На некоторых фотоаппаратах также есть съемочный режим “A-DEP”, режим максимальной глубины резкости. Он работает так же, как режим “Р”, но фотоаппарат стремится установить такую диафрагму, чтобы все объекты в кадре попали в глубину резкости.
A - приоритет диафрагмы
В этом режиме помимо чувствительности и экспокоррекции фотограф вводит вручную и диафрагму, а выдержка автоматически устанавливается такая, чтобы получилась необходимая засветка. В этом режиме фотоаппарат не меняет установленную фотографом диафрагму, поэтому при экспокоррекции изменяется только выдержка.
Чаще всего при съемке фотографу нужно контролировать именно глубину резкости (а значит, диафрагму), а от выдержки ему обычно нужно только отсутствие "шевеленки", поэтому этот режим используется фотографами наиболее часто.
Этот режим также можно назвать "полуавтоматическим", потому что решение об экспозиции принимает именно автомат фотоаппарата. Экспонометр замеряет освещенность кадра, а автомат, учитывая установленную фотографом диафрагму, чувствительность и коррекцию экспозиции, устанавливает выдержку.
S (или Т) - приоритет выдержки
Этот съемочный режим работает по такой же логике, как и "приоритет диафрагмы", только в данном случае фотограф самостоятельно устанавливает выдержку, а диафрагма устанавливается автоматически.
Этот режим используется тогда, когда фотографу необходимо контролировать проработку движения (а значит, выдержку) - смажется движущийся объект или "заморозится" в движении, а если смажется, то насколько сильно.
M - ручной режим
В этом режиме все настройки устанавливаются фотографом вручную, самостоятельно. Автомат фотоаппарата никак не влияет на установленные настройки.
Экспокоррекции в этом режиме нет, так как в этом режиме не работает автомат, а экспокоррекция - это указание автомату изменить засветку.
Ошибкой было бы думать, что продвинутые фотографы и мастера фотографии снимают только в ручном режиме. На самом деле им конечно же быстрее и удобнее использовать режимы приоритета диафрагмы и приоритета выдержки, перекладывая часть задач на автомат фотоаппарата, чем менять каждый раз настройки при малейшем изменении освещенности.
Ручной режим обычно используется, когда фотографу необходимо зафиксировать настройки, либо при съемке с импульсными источниками света.
Как работать с режимами творческой зоны?
Для того, чтобы понять логику работы с этими съемочными режимами, давайте разберем несколько примеров и посмотрим, что происходит в мозгах фотографа и фотоаппарата в те несколько секунд, пока фотограф настраивает фотоаппарат, "пристреливаясь" к освещению и условиям съемки. При разборе этих примеров нас будет интересовать только техническая сторона. Помимо решения обыкновенных съемочных задач, введем в примеры и несколько наиболее часто встречающихся "подводных камней", чтобы это не было для Вас неожиданностью, если Вы столкнетесь с подобным в Вашей съемке.
Пример 1
Фотограф снимает портрет в свете заходящего солнца с помощью объектива с фокусным расстоянием 100 mm и светосилой 2.
Выбрав точку съемки так, чтобы свет красиво падал на лицо модели, фотограф подумал о том, что ему в данном случае нужна маленькая глубина резкости, чтобы сильно размыть задний план. Размыв задний план, он сделает фотографию лаконичнее и ему не надо будет отвлекаться, следя во время съемки за тем, чтобы из головы не росли случайные столбы и ветки деревьев. Также лишние объекты на заднем плане не будут отвлекать и зрителя.
Следовательно, диафрагму нужно открыть. Зная о том, что резкость его модели объектива существенно падает на минимальном значении диафрагмы (минимальное значение диафрагмы у этого объектива 2, об этом говорит его светосила), он решил открыть диафрагму до 2.8 (у некоторых моделей объективов резкость действительно падает на максимально открытой диафрагме).
Так как фотографу необходимо установить конкретное значение диафрагмы, он установил съемочный режим "приоритет диафрагмы".
Значение ISO он установил 100 и решил посмотреть, какую выдержку автоматически установит фотоаппарат. Фотограф поднес фотоаппарат к глазам и, глядя через видоискатель, навел фотоаппарат на лицо модели, после чего прижал кнопку спуска до положения полунажатия.
Так как фотограф не нажал кнопку спуска до конца, кадр сделан не был, но фотоаппарат высветил в видоискателе вычисленную им выдержку: 1/25 . Посмотрев на выдержку, фотограф вспомнил, что у его объектива фокусное расстояние 100 mm, а это значит, что с его объективом не следует снимать "с рук" с выдержками длиннее, чем 1/100. А выдержка, которую высветил фотоаппарат, в 4 раза длиннее. Штатива у него с собой не было.
Так как в режиме "приоритет диафрагмы" фотограф не может менять выдержку, он решил заставить фотоаппарат укоротить выдержку, применив принцип взаимозаменяемости. Он знает, что если он сильнее откроет диафрагму или увеличит чувствительность (увеличив тем самым засветку), фотоаппарат автоматически скомпенсирует это уменьшением засветки с помощью тех настроек, которые он имеет право менять. А в режиме приоритета диафрагмы фотоаппарат имеет право менять только выдержку. Значит, открыв диафрагму сильнее или увеличив чувствительность, он заставит фотоаппарат таким образом укоротить выдержку.
Не желая без крайней необходимости сильнее открывать диафрагму, жертвуя из-за особенности модели его объектива резкостью, фотограф решил увеличить чувствительность до ISO 400. Он знал, что матрица его фотоаппарата мало шумит на ISO 400, и таким небольшим ухудшением качества можно в этом случае пожертвовать.
Выставив чувствительность, он опять навел фотоаппарат на модель и прижал кнопку спуска. Так как из-за изменения чувствительности с ISO 100 на ISO 400 экспозиция увеличилась на 2 ступени (в 4 раза), то фотоаппарат, чтобы не получить пересвеченный кадр, скомпенсировал это тем, что в свою очередь укоротил выдержку в 4 раза. Вместо 1/25 выдержка стала 1/100.
Убедившись, что "шевеленка" больше не грозит испортить ему кадры, фотограф нажал на кнопку спуска до конца, чтобы посмотреть, что получится на кадре. Сделав кадр, фотограф посмотрел на его гистограмму и увидел, что кадр существенно недосвечен, и лицо модели очень темное.
Прикинув, почему это произошло, он понял, что в кадре на фоне присутствует крупный участок светлого неба, что изменило сумму тональностей. Экспонометр честно замерил экспозицию, и автомат конечно же выбрал такую выдержку, чтобы получившийся кадр по сумме всех тональностей был среднесерым.
Чтобы получить нормальную засветку лица, фотограф ввел экспокоррекцию в +1 ступень. Фотограф снял еще один кадр и увидел, что он стал конечно же светлее, но недостаточно. Поэтому он увеличил экспокоррекцию еще на +1 ступень. В результате на фотоаппарате оказалась установлена коррекция экспозиции +2 ступени.
Фотограф сделал еще один тестовый кадр и увидел, что засветка стала правильной, но снимок смазан из-за "шевеленки". Обратив внимание на выдержку, он увидел, что она снова стала 1/25. Фотоаппарат, имея право в режиме "А" менять только выдержку, удлинил её в четыре раза (на 2 ступени).
(Важно понимать, что экспокоррекция - это не самостоятельный параметр, влияющий на засветку, а настройка, указывающая фотоаппарату изменить засветку с помощью того параметра, который он может менять в текущем режиме. Это единственная настройка, которая в режимах A, S и P меняет засветку кадра. При изменении любой другой настройки, влияющей на экспозицию, фотоаппарат изменит другую настройку согласно закону взаимозаменяемости так, что в результате засветка не изменится.)
Теперь вместо выдержки 1/100 фотоаппарат опять выставил выдержку 1/25. Вздохнув, фотограф увеличил чувствительность до ISO 800 (увеличив таким образом засветку на 1 ступень) и открыл диафрагму до 2 (тоже увеличив таким образом засветку на 1 ступень - разница между числами диафрагмы 2 и 2.8 составляет одну ступень). Пришлось еще немного пожертвовать качеством - не отменять же съемку. Так как из-за изменений настроек фотографом засветка снова увеличилась на 2 ступени, фотоаппарат снова скомпенсировал это, укоротив выдержку с 1/25 до 1/100 (на 2 ступени).
Наконец фотограф, убедившись, что выдержка позволяет ему снимать с рук без риска получить "шевеленку", засветка кадра теперь правильная, а глубина резкости маленькая, фотограф приступил к съемке.
Пример 2
Фотограф на рассвете, до восхода солнца, снимает водопад в лесу. Он хочет снять 2 кадра: с длинной выдержкой, чтобы вода размазалась в движении, и с короткой выдержкой - чтобы "заморозить" движение воды.
Для съемки он выбрал широкоугольный зум-объектив 17-40 mm со светосилой 4.
Фотограф решил начать со съемки кадра со смазанной водой. Он решил так потому, что знает, что для того, чтобы "размазать" на кадре воду так сильно, как он хочет, ему нужно использовать выдержку 1 секунда, и для компенсации такой большой засветки из-за такой длинной выдержки ему нужно будет очень сильно закрывать диафрагму. С каждой минутой рассвета освещенность становится всё больше, и он опасается, что ему не хватит максимальных значений диафрагмы его объектива для компенсации засветки от длинной выдержки.
Выбрав точку съемки и установив фотоаппарат на штатив, фотограф стал устанавливать настройки. Так как ему в этом случае нужно работать с выдержкой, он выбрал съемочный режим "приоритет выдержки". Установив выдержку 1" (1 секунда), он прижал кнопку спуска и посмотрел на диафрагму, которую автоматически выставил фотоаппарат.
Фотоаппарат высветил мигающую диафрагму 32. Это означало, что 32 - это максимальное значение диафрагмы у этого объектива, а фотоаппарату в данном случае необходимо выставить большее значение, чем 32.
Фотограф удивился, но вспомнил, что со вчерашней съемки у него до сих пор установлена светочувствительность ISO 800. Заодно он обратил внимание и на то, что значение экспокоррекции установлено на +2 (также с прошлой съемки). Установив экспокоррекцию на 0 и значение ISO 100, фотограф снова прижал кнопку спуска и посмотрел на значение диафрагмы.
Фотоаппарат высветил диафрагму 16 и фотограф дожал кнопку спуска до конца, чтобы сделать тестовый кадр. Кадр оказался немного пересвеченным и фотограф ввел экспокоррекцию -1. Для того, чтобы недосветить кадр на 1 ступень, фотоаппарат закрыл диафрагму на 1 ступень, выставив диафрагму 22. Фотограф сделал еще один тестовый кадр и, убедившись, что засветка его устраивает, приступил к съемке.
Отсняв кадры со смазанной в движении водой, фотограф приступил к съемке кадров с "замороженной" в движении водой. Для того, чтобы полностью "заморозить" в движении быстродвижущуюся воду, он решил установить выдержку 1/1000 секунды.
Прижав кнопку спуска, он увидел, что фотоаппарат высветил мигающую диафрагму 4. Это означало, что для компенсации низкой засветки из-за очень короткой выдержки фотоаппарату нужно выставить значение диафрагмы меньше, чем 4, но так как светосила объектива 4, то он не может это сделать.
Фотограф решил помочь фотоаппарату, увеличив засветку с помощью увеличения чувствительности. Увеличив значение ISO до 400, он снова увидел мигающее значение диафрагмы 4. Он увеличивал значения ISO до тех пор, пока диафрагма 4 не перестала мигать.
Значение ISO получилось 1600. Фотографу не захотелось снимать кадры с таким количеством цифрового шума, поэтому он решил подождать, пока не рассветет сильнее и света не станет больше.
Подождав полчаса, фотограф решил посмотреть, достаточно ли стало светло для съемки. Установив значение ISO обратно на 100, он прижал кнопку спуска и фотоаппарат высветил диафрагму 5,6. Убедившись, что теперь света достаточно, фотограф приступил к съемке.
Пример 3
Фотограф снимает церемонию посвящения в монахи в буддийском храме. В храме довольно низкая освещенность, но вспышкой пользоваться запрещено.
Для съемки фотограф выбрал тот же объектив, что и в предыдущем примере - широкоугольный зум 17-40 mm со светосилой 4. Он также на всякий случай взял с собой фикс 50 mm со светосилой 1.4, но он справедливо решил, что для репортажной съемки фикс 50 mm будет неудобен.
Пока церемония не началась, фотограф стал настраивать фотоаппарат. Он заранее опасался, что из-за низкой освещенности ему придется снимать на длинных выдержках или высокой чувствительности.
Фотограф выбрал режим съемки "приоритет диафрагмы", рассудив, что удобнее сразу открыть диафрагму на максимум, который позволяет светосила объектива, и работать, глядя на выдержку, выставляемую фотоаппаратом. В данном случае он думал не о глубине резкости, а о низкой освещенности. Он знал, что при диафрагме 4 и фокусных расстояниях от 17 до 40 mm глубина резкости будет такой, что объекты вне зоны резкости так же будут узнаваемы, что вполне его устраивало. В этой съемке ему не нужна была очень маленькая глубина резкости, так как он хотел, чтобы на заднем плане зритель видел не размытые пятна, а узнавал интерьер буддийского храма. От выдержки фотографу было нужно только отсутствие "шевеленки".
Фотограф установил диафрагму 4, чувствительность ISO 400 и коррекцию экспозиции -1. Он заранее отметил, что стены храма покрытые рисунками и декоративными барельефами, довольно темные и заранее ввел экспокоррекцию "в минус", чтобы не было пересвета.
Глядя в видоискатель, фотограф навел фотоаппарат в сторону группы монахов и прижал кнопку спуска. Фотоаппарат высветил выдержку 1/10 секунды. Фотограф, зная, что во время съемки он будет использовать весь диапазон фокусных расстояний объектива - от 17 до 40 mm, решил добиться выдержки хотя бы 1/40, чтобы при любом из этих фокусных расстояний не получать "шевеленки".
Он произвел несложный расчет - разница между выдержкой 1/10 и 1/40 составляет 2 ступени экспозиции (1/10 в 4 раза длиннее 1/40), значит если он увеличит светочувствительность на 2 ступени, фотоаппарат укоротит выдержку на нужные ему 2 ступени. Установив чувствительность ISO 1600 (разница между ISO 400 и ISO 1600 составляет 2 ступени), фотограф снова прижал кнопку спуска и получил выдержку 1/40. Сделав тестовый кадр, фотограф убедился, что кадр засвечен нормально и вводить дополнительную экспокоррекцию не требуется.
В результате получились следующие настройки: диафрагма 4, выдержка 1/40 и ISO 1600. Фотограф перевел фотоаппарат в ручной режим и выставил эти настройки вручную.
Теперь, если при съемке с разных точек в кадр попадет источник света, темный или светлый объект большой площади, ему не надо будет беспокоиться о том, что автомат фотоаппарата будет менять выдержку из-за разной суммы тональностей кадра, и все кадры будут засвечены одинаково. Если бы он продолжил снимать в режиме "приоритет диафрагмы" в таких сложных условиях, то ему постоянно пришлось бы контролировать засветку, теряя время на установку разных значений коррекции экспозиции.
Задания
При выполнении практических заданий не используйте вспышку.
1. Снимите два одинаковых кадра с заметно разной глубиной резкости. Снимайте оба кадра с одинакового расстояния и с одним и тем же фокусным расстоянием, добейтесь большой разницы в глубине резкости с помощью изменения диафрагмы.
Цель задания - понять на практике разницу и степень зависимости глубины резкости от диафрагмы, на практике понять принцип закона взаимозаменяемости и увидеть логику работы автомата в режиме приоритета диафрагмы.
2. Сделайте две фотографии движущегося объекта. В первом кадре выдержка короткая, движение объекта "заморожено". Во втором - объект "смазан" из-за более длинной выдержки, показано его движение (насколько сильно - решать Вам, в зависимости от сюжета).
Постарайтесь выбрать такой сюжет, в котором было бы предпочтительно использовать длинную выдержку, чтобы при “замороженном” движении не было понятно – движется объект или нет (например, движущийся автомобиль).
Цель задания - понять и увидеть, что длинная выдержка тоже бывает полезна, научиться передавать движение этим техническим приемом, на практике понять принцип закона взаимозаменяемости и увидеть логику работы автомата в режиме приоритета выдержки.
3. Снимите движущийся объект “с проводкой” - так, чтобы объект в кадре был резким, а пространство вокруг него смазанным.
Цель задания – освоить прием “съемки с проводкой”, научиться передавать движение этим техническим приемом, на практике увидеть логику работы автомата в режиме приоритета выдержки.
4. Снимите такой кадр, чтобы в нем присутствовали крупные фигуры боке. Желательно, чтобы на фотографии можно было увидеть не только фигуры боке.
Подсказка: можно получить фигуры боке, поместив точечные источники света (елочную гирлянду, огни ночного города, маленькие просветы между листьями дерева...) в зону сильной нерезкости. Для того, чтобы получить в кадре зону сильной нерезкости, Вам нужно добиться маленькой глубины резкости (вспомните, что глубина резкости зависит от расстояния фокусировки, фокусного расстояния и диафрагмы).
Цель задания – на практике научиться получать в кадре фигуры боке, дополнительно попрактиковаться в управлении фотоаппаратом и применении закона взаимозаменяемости.
При выполнении заданий контролируйте коррекцию экспозиции, используя гистограмму, помните о правильном балансе белого. Используйте усредненный или центровзвешенный режим экспонометра.
неделя 5 .фш
Отправьте ссылку на запись знакомым, они увидят ее, даже если у них нету профиля на Бэбиблоге
20 октября 2012, 23:06
Матрица и форматы файлов
Как устроена цифровая матрица фотоаппарата?
Цифровая матрица - это набор светочувствительных датчиков, реагирующих на красную, зеленую или синюю часть спектра. Таких датчиков в матрице десятки миллионов.
Матрица - устройство, выполняющее те же функции, что и пленка
Во время съемки процессор фотоаппарата снимает информацию с каждого датчика и составляет на основе собранных данных изображение.
Что такое пиксель и мегапиксель?
Пиксель - это единица цифрового изображения, квадратная точка.
Увеличенный фрагмент изображения
На этом сильно увеличенном фрагменте можно увидеть, что цифровое изображение состоит из квадратных точек. Это и есть пиксели.
Пиксель составляется процессором фотоаппарата из данных с красных, зеленых и синих датчиков. Смешением этих трёх основных цветов можно получить любой другой цвет в видимом глазу диапазоне.
Как Вы наверняка обратили внимание, одна из характеристик цифровой матрицы - эторазрешение. Разрешение цифровой матрицы говорит о том, сколько пикселей содержит изображение, получаемое с данной матрицы. Разрешение матрицы указывается в миллионах пикселей, иначе говоря в мегапикселях (приставка "мега" означает "миллион").
В чем состоит качество матрицы?
Разрешение матрицы (количество мегапикселей) - это важная характеристика, но разрешение матрицы никак не говорит о её качестве. К сожалению, из-за старательности маркетологов большинство людей воспринимают количество мегапикселей как определение качества матрицы.
Говоря о разрешении, имеет смысл говорить о балансе оптического и цифрового разрешения, т.е. о балансе резкости объектива и количества мегапикселей.
При съемке с нерезким объективом для передачи изображения без потерь в деталях достаточно матрицы даже с низким разрешением 3-5 мегапикселей. Высокое разрешение матрицы необходимо только в том случае, если надо передать резкое детальное изображение, но нерезкий объектив такого изображения не дает; поэтому при съемке с нерезким объективом нет разницы, использовать матрицу с низким разрешением или с высоким. Кроме того, увеличение разрешения матрицы ведет к уменьшению размера датчиков на матрице, а это ведет к ухудшению их качества и удорожанию производства.
Для передачи детализации (оптического разрешения) подавляющего большинства современных объективов хватает разрешения 8-10 мегапикселей, и большее разрешение необходимо только для дорогих и качественных фиксов профессиональных серий.
Также высокое разрешение теряет всякий смысл, если фотографии только просматриваются на мониторе компьютера или печатаются на фотобумаге в формате 10х15. Разница в детализации между высоким и нормальным разрешением обычно начинает быть заметна при печати в формате А3.
Современные цифровые компактные фотоаппараты ("цифромыльницы") могли бы остановиться на 3-5 мегапикселях, но маркетинговая гонка заставляет производителей продолжать бессмысленно увеличивать разрешение. Большинство покупателей оценивает качество фотоаппарата по его компактности, размеру мониторчика, скорости серийной съемки и количеству мегапикселей - по показателям, не говорящим о качестве фотоаппарата и матрицы практически ничего.
Качество цифровых матриц во многом определяет качество самого фотоаппарата, ведь большую часть стоимости фотоаппарата составляет именно матрица.
Давайте разберем, в чем состоит качество цифровой матрицы.
Цветопередача. Разные матрицы по-разному передают цвета. Фотографы могут оценивать цветопередачу матрицы разными словами, например: реалистичная, тухлая, интересная, бледная, насыщенная и т.д.
Матрицы разных моделей фотоаппаратов имеют разную цветопередачу, по-разному оцениваемую фотографами.
Шумность. Матрицы разных моделей фотоаппаратов "шумят" по-разному. Некоторые матрицы дают заметные цифровые шумы уже на ISO 400, а некоторые и на ISO 3200 "шумят" так мало, что цифровые шумы на кадре еле заметны при большом увеличении.
Чем меньше цифровых шумов дает цифровая матрица тем, конечно же, лучше. Фотографы очень ценят малошумные матрицы, потому что это позволяет им снимать в худших условиях освещения на высоких значениях светочувствительности, что дает большую гибкость при съемке.
Динамический диапазон. Динамический диапазон - отношение яркостей самых светлых и самых тёмных объектов съемки, одновременно воспроизводимых фотоматериалом.
Говоря упрощенно, динамический диапазон говорит о том, насколько подробно на фотоматериале прорабатываются светлые и темные области кадра.
Представьте себе полутемную комнату и солнечный день за окном. Глазами мы отлично видим и все предметы в комнате, и пейзаж за окном - деревья, небо, дома напротив. Но если сфотографировать комнату и окно в этой комнате, то мы получим два варианта: либо хорошо проработанные детали в комнате и дико пересвеченное окно (белый прямоугольник), либо черную комнату с силуэтами предметов и проработанный город за окном - слишком велика разница в освещенности.
Другой пример - пейзаж. Часто небо настолько светлее земли, что такая разница яркостей слишком велика для ограниченного динамического диапазона фотоматериала. Мы можем получить на снимке нормально засвеченный, проработанный ландшафт и выбеленное небо или проработанное небо и темный, недосвеченный ландшафт.
Это - ограничения динамического диапазона. Грубо говоря, применительно к цифровой фотографии, это то, что влезает в гистограмму.
Динамический диапазон человеческого глаза гораздо шире, чем у пленки или матрицы.
Узкий динамический диапазонШирокий динамический диапазон
В данном примере представлены две фотографии с разным динамическим диапазоном. Чем шире динамический диапазон фотоматериала (цифровой матрицы), тем лучше и естественнее изображение воспринимается человеком.
Цветопередача, шумность и динамический диапазон матрицы важны для фотографов гораздо больше, чем количество мегапикселей.
Также, говоря о матрице какого-либо фотоаппарата, фотографы обязательно говорят о еекроп-факторе.
Что такое кроп-фактор?
Кроп-фактор - это важная характеристика цифровой матрицы, сильно влияющая на стоимость всего фотоаппарата.
Кроп-фактор говорит о том, во сколько раз площадь цифровой матрицы меньше площади полного кадра пленки этого же формата.
Например, для привычных нам цифровых зеркальных фотоаппаратов формата 35 мм кроп-фактор будет говорить о том, во сколько раз площадь матрицы меньше площади кадра 35 мм пленки.
Полный кадр 35-мм пленки
Чем меньше матрица по площади, тем дешевле её производство. Большинство современных цифровых зеркальных фотоаппаратов имеют такую доступную цену именно потому, что они комплектуются матрицами по площади меньшими, чем полный кадр.
Большинство современных цифровых зеркалок имеют стандартный кроп-фактор 1.5 или 1.6 . Это значит, что площадь их матрицы в 1.5 или 1.6 раза меньше площади полного кадра. Это, в свою очередь, значит, что такие фотоаппараты "видят" только часть изображения, даваемого объективом.
Как устроена цифровая матрица фотоаппарата?
Цифровая матрица - это набор светочувствительных датчиков, реагирующих на красную, зеленую или синюю часть спектра. Таких датчиков в матрице десятки миллионов.
Матрица - устройство, выполняющее те же функции, что и пленкаВо время съемки процессор фотоаппарата снимает информацию с каждого датчика и составляет на основе собранных данных изображение.
Что такое пиксель и мегапиксель?
Пиксель - это единица цифрового изображения, квадратная точка.
Увеличенный фрагмент изображенияНа этом сильно увеличенном фрагменте можно увидеть, что цифровое изображение состоит из квадратных точек. Это и есть пиксели.
Пиксель составляется процессором фотоаппарата из данных с красных, зеленых и синих датчиков. Смешением этих трёх основных цветов можно получить любой другой цвет в видимом глазу диапазоне.
Как Вы наверняка обратили внимание, одна из характеристик цифровой матрицы - эторазрешение. Разрешение цифровой матрицы говорит о том, сколько пикселей содержит изображение, получаемое с данной матрицы. Разрешение матрицы указывается в миллионах пикселей, иначе говоря в мегапикселях (приставка "мега" означает "миллион").
В чем состоит качество матрицы?
Разрешение матрицы (количество мегапикселей) - это важная характеристика, но разрешение матрицы никак не говорит о её качестве. К сожалению, из-за старательности маркетологов большинство людей воспринимают количество мегапикселей как определение качества матрицы.
Говоря о разрешении, имеет смысл говорить о балансе оптического и цифрового разрешения, т.е. о балансе резкости объектива и количества мегапикселей.
При съемке с нерезким объективом для передачи изображения без потерь в деталях достаточно матрицы даже с низким разрешением 3-5 мегапикселей. Высокое разрешение матрицы необходимо только в том случае, если надо передать резкое детальное изображение, но нерезкий объектив такого изображения не дает; поэтому при съемке с нерезким объективом нет разницы, использовать матрицу с низким разрешением или с высоким. Кроме того, увеличение разрешения матрицы ведет к уменьшению размера датчиков на матрице, а это ведет к ухудшению их качества и удорожанию производства.
Для передачи детализации (оптического разрешения) подавляющего большинства современных объективов хватает разрешения 8-10 мегапикселей, и большее разрешение необходимо только для дорогих и качественных фиксов профессиональных серий.
Также высокое разрешение теряет всякий смысл, если фотографии только просматриваются на мониторе компьютера или печатаются на фотобумаге в формате 10х15. Разница в детализации между высоким и нормальным разрешением обычно начинает быть заметна при печати в формате А3.
Современные цифровые компактные фотоаппараты ("цифромыльницы") могли бы остановиться на 3-5 мегапикселях, но маркетинговая гонка заставляет производителей продолжать бессмысленно увеличивать разрешение. Большинство покупателей оценивает качество фотоаппарата по его компактности, размеру мониторчика, скорости серийной съемки и количеству мегапикселей - по показателям, не говорящим о качестве фотоаппарата и матрицы практически ничего.
Качество цифровых матриц во многом определяет качество самого фотоаппарата, ведь большую часть стоимости фотоаппарата составляет именно матрица.
Давайте разберем, в чем состоит качество цифровой матрицы.
Цветопередача. Разные матрицы по-разному передают цвета. Фотографы могут оценивать цветопередачу матрицы разными словами, например: реалистичная, тухлая, интересная, бледная, насыщенная и т.д.
Матрицы разных моделей фотоаппаратов имеют разную цветопередачу, по-разному оцениваемую фотографами.
Шумность. Матрицы разных моделей фотоаппаратов "шумят" по-разному. Некоторые матрицы дают заметные цифровые шумы уже на ISO 400, а некоторые и на ISO 3200 "шумят" так мало, что цифровые шумы на кадре еле заметны при большом увеличении.
Чем меньше цифровых шумов дает цифровая матрица тем, конечно же, лучше. Фотографы очень ценят малошумные матрицы, потому что это позволяет им снимать в худших условиях освещения на высоких значениях светочувствительности, что дает большую гибкость при съемке.
Динамический диапазон. Динамический диапазон - отношение яркостей самых светлых и самых тёмных объектов съемки, одновременно воспроизводимых фотоматериалом.
Говоря упрощенно, динамический диапазон говорит о том, насколько подробно на фотоматериале прорабатываются светлые и темные области кадра.
Представьте себе полутемную комнату и солнечный день за окном. Глазами мы отлично видим и все предметы в комнате, и пейзаж за окном - деревья, небо, дома напротив. Но если сфотографировать комнату и окно в этой комнате, то мы получим два варианта: либо хорошо проработанные детали в комнате и дико пересвеченное окно (белый прямоугольник), либо черную комнату с силуэтами предметов и проработанный город за окном - слишком велика разница в освещенности.
Другой пример - пейзаж. Часто небо настолько светлее земли, что такая разница яркостей слишком велика для ограниченного динамического диапазона фотоматериала. Мы можем получить на снимке нормально засвеченный, проработанный ландшафт и выбеленное небо или проработанное небо и темный, недосвеченный ландшафт.
Это - ограничения динамического диапазона. Грубо говоря, применительно к цифровой фотографии, это то, что влезает в гистограмму.
Динамический диапазон человеческого глаза гораздо шире, чем у пленки или матрицы.
Узкий динамический диапазонШирокий динамический диапазонВ данном примере представлены две фотографии с разным динамическим диапазоном. Чем шире динамический диапазон фотоматериала (цифровой матрицы), тем лучше и естественнее изображение воспринимается человеком.
Цветопередача, шумность и динамический диапазон матрицы важны для фотографов гораздо больше, чем количество мегапикселей.
Также, говоря о матрице какого-либо фотоаппарата, фотографы обязательно говорят о еекроп-факторе.
Что такое кроп-фактор?
Кроп-фактор - это важная характеристика цифровой матрицы, сильно влияющая на стоимость всего фотоаппарата.
Кроп-фактор говорит о том, во сколько раз площадь цифровой матрицы меньше площади полного кадра пленки этого же формата.
Например, для привычных нам цифровых зеркальных фотоаппаратов формата 35 мм кроп-фактор будет говорить о том, во сколько раз площадь матрицы меньше площади кадра 35 мм пленки.
Полный кадр 35-мм пленкиЧем меньше матрица по площади, тем дешевле её производство. Большинство современных цифровых зеркальных фотоаппаратов имеют такую доступную цену именно потому, что они комплектуются матрицами по площади меньшими, чем полный кадр.
Большинство современных цифровых зеркалок имеют стандартный кроп-фактор 1.5 или 1.6 . Это значит, что площадь их матрицы в 1.5 или 1.6 раза меньше площади полного кадра. Это, в свою очередь, значит, что такие фотоаппараты "видят" только часть изображения, даваемого объективом.
На этом примере кругом обозначено поле зрения объектива, красным - площадь полного кадра, синим - площадь кадра "кропнутой" матрицы. В видоискателе фотоаппарата с “кропнутой” матрицей фотограф видит уже обрезанное изображение (то, что обозначено синим прямоугольником). Результат получается таким же, как если бы Вы сняли кадр на полнокадровый фотоаппарат, а потом обрезали его края, оставив только центральную часть. Слово "кроп" (англ. “crop”) переводится как "обрезать".
Достоинством "кропнутой" матрицы является её цена, недостатком - неудобство работы с широкоугольными объективами - при съемке угол становится менее широким.
Помимо матриц со стандартным кроп-фактором 1.5 или 1.6 существуют также менее "обрезанные" матрицы, например, с кроп-фактором 1.3. Существуют также цифровые фотоаппараты с полнокадровыми матрицами (с кроп-фактором 1). Кроп-фактор 1 означает, что площадь матрицы равна площади полного кадра, а при съемке поле зрения объектива не уменьшается. Такие фотоаппараты стоят заметно дороже.
Когда говорят об уменьшении поля зрения объектива при съемке с фотоаппаратами с "кропнутой" матрицей, часто говорят об "эквивалентном фокусном расстоянии".
Эквивалентное фокусное расстояние говорит о том, каким было бы фокусное расстояние объектива с этим же углом зрения, если бы съемка велась не с фотоаппаратом с "кропнутой" матрицей, а с полнокадровым фотоаппаратом.
Например, эквивалентное фокусное расстояние для объектива с фокусным расстоянием 50 mm (при съемке на фотоаппарат с кроп-фактором 1.6) равно 80 mm (50 умножить на 1.6 равно 80). Это значит, что если бы мы взяли полнокадровый фотоаппарат и объектив 80 mm, мы бы получили такой же угол зрения, как с фотоаппаратом с кроп-фактором 1.6 и объективом 50 mm.
Важно понимать, что тут речь идет только об угле зрения, искажения линейной перспективы остаются прежними. Например, если Вы возьмете объектив 40 mm и оденете его на фотоаппарат с кроп-фактором 1.5, то его эквивалентное фокусное расстояние (по углу зрения) будет 60 mm, но это все равно не даст Вам возможности снимать с этим объективом крупные портреты, так как искажения линейной перспективы останутся такими же, как и на 40 mm. Как Вы наверняка помните, крупные портреты лучше снимать с объективами с фокусным расстоянием начиная с 50...80 mm, так как на широкоугольных объективах пропорции лица будут неприятно искажены.
С появлением цифровых зеркалок формата 35 мм с кроп-фактором 1.5 или 1.6 для этих фотоаппаратов использовались те же объективы, что и для пленочных фотоаппаратов, но с распространением цифровых зеркалок появились также и специальные объективы для них.
По задумке инженеров, у этих объективов изменена конструкция с учетом особенностей цифровых фотоматериалов (матриц) с целью улучшить качество изображения. Такие объективы имеют специальную маркировку и могут использоваться только с цифровыми зеркальными фотоаппаратами формата 35 мм и со стандартным кроп-фактором (1.5 или 1.6). Конечно же, обыкновенные объективы для полнокадровых фотоаппаратов можно использовать и для фотоаппаратов с “кропнутыми” матрицами.
Например, объективы для цифровых фотоаппаратов фирмы Canon обозначаются типом байонета EF-S (байонет EF означает обыкновенный объектив, который может использоваться и с пленочным, и с цифровым фотоаппаратов с любым кроп-фактором). Фирма Nikon обозначает такие объективы дополнительной маркировкой DX.
На деле же заметного выигрыша в качестве при использовании таких специальных объективов фотографы не обнаружили. Наоборот, возникла проблема совместимости. Из-за особенностей конструкции и специальной механической блокировки нельзя использовать такие объективы с пленочными фотоаппаратами и с цифровыми фотоаппаратами с кроп-фактором не 1.5 или 1.6 (например, 1.1, 1, 1.3 и т.д.) - у фотографов в арсенале часто есть несколько разных фотоаппаратов. Кроме того, если фотограф решил сменить свою цифровую зеркалку со стандартным кроп-фактором на полнокадровую, ему также придется менять и объективы. В результате фотографы часто предпочитают не использовать такие объективы именно из-за проблем с совместимостью.
Для чего нужны разные форматы файлов?
Как Вы наверняка обратили внимание, в фотографии используется несколько разных форматов для хранения и обработки изображений. Разные форматы по-разному реализуют компромисс между запасом качества снимка, размером файла и скоростью работы.
Прежде чем обсуждать особенности этих форматов, их плюсы и минусы, нам необходимо поговорить о понятии "глубина цвета".
Что такое "глубина цвета"?
Глубина цвета - это термин, означающий количество бит (разрядов двоичного числа), используемых для представления цвета при кодировании одного канала одного пикселя. В фотографии используется глубина цвета 8 bit и 16 bit.
Мы видим цвет пикселя в уже "смешанном" виде, но информация о каждой из цветовой составляющей хранится для каждого пикселя отдельно. Эти составляющие называютсяканалами.
В фотографии для изображений используется цветовая модель RGB. Это аббревиатура из слов Red (красный), Green (зеленый) и Blue (синий). Это означает, что эта цветовая модель использует три канала - красный, зеленый и синий. В системе RGB работают все современные цифровые фотоаппараты.
8 bit. В 8-ми разрядах двоичной системы можно зашифровать максимум 256 целых чисел (это проходят в школьном курсе информатики). Это означает, что в каждом канале возможно передать только 256 градаций яркости. Такой небольшой точности записи почти достаточно, чтобы передать изображение таким, какое оно есть, но совсем недостаточно для обработки (например, в Photoshop’е). Если изображение хотя бы раз было переведено в 8 bit, оно навсегда теряет запас качества.
Если фотография недосвечена или пересвечена, снята с неверным балансом белого, имеет слишком светлые или темные области с пропавшими деталями, бледные цвета и т.д., это можно исправить на компьютере, но для этого надо иметь гораздо большую точность в записи значений. 16-битная глубина цвета позволяет обеспечить такую точность.
16 bit. В 16 разрядах двоичной системы можно зашифровать уже 65536 значений на каждый пиксель каждого канала (256 в квадрате). Поэтому предпочтительно хранить и обрабатывать фотографии при глубине цвета 16 бит - и запас качества гораздо больше (запись значений пикселей гораздо точнее), и при каждой операции при обработке фотографии значения на каждом из каналов грубо не округляются.
При просмотре изображения на компьютере в большинстве случаев Вы не заметите никакой разницы между 8-битными и 16-битными изображениями. Но при обработке изображений видна колоссальная разница.
В чем разница между форматами JPEG, RAW и TIFF?
Все эти форматы используются в фотографии, но каждый из них имеет свои особенности.
JPEG
Этот формат поддерживает только глубину цвета 8 bit, поэтому для хранения 16-битных изображений он не подходит.
Кроме того, этот формат использует специальный алгоритм сжатия. Это алгоритм, позволяющий уменьшить размер (но не разрешение) файла в 10 и более раз, практически не изменяя его визуально. Это делается засчет дополнительной потери запаса качества.
Если Вы снимате в формате JPEG, то запас качества, необходимый для компьютерной обработки фотографии, теряется сразу же, при сохранении изображения на флеш-карту.
Экспокоррекция в -3 ступени в программе обработки. Запаса качества JPEG недостаточно.В этом примере сильно пересвеченный файл попытались “вытянуть” в программе обработки изображений, но запаса качества формата JPEG для этого оказалось недостаточно.
Формат JPEG хорош для хранения изображений, не требующих или почти не требующих обработки. Плюс этого формата - небольшой размер файла.
Если Вы хотите сохранить изображение с максимальным запасом качества, следует снимать в формате RAW.
RAW
RAW (англ. - “cырой”) - формат данных, содержащий необработанные данные, полученные напрямую с матрицы. Файл RAW содержит гораздо больше информации, по сравнению с JPEG.
RAW часто называют «цифровым негативом». Для того, чтобы получить из файла в формате RAW изображение, его надо “проявить” на компьютере. Для “проявки” и обработки RAW используются специальные программы, которые называются «RAW-конвертеры», например Adobe Lightroom, Phase One Capture One, Apple Aperture.
Экспокоррекция в -3 ступени в программе обработки. Запаса качества RAW достаточно.В этом примере тот же сильно пересвеченный кадр, но снятый в формате RAW, был успешно “вытянут” в RAW-конвертере.
Полученное с помощью RAW-конвертера изображение часто обрабатывается дополнительно в специальных програмах для обработки изображений, например Adobe Photoshop. Для того, чтобы передать изображение в программу обработки без потери запаса качества, полученное в RAW-конвертере изображение необходимо сохранить в формате, поддерживающем 16-битную глубину цвета. В фотографии для этого используется формат TIFF.
TIFF
TIFF – несжатый формат хранения растровых изображений, является весьма гибким, поддерживает глубину цвета 8 и 16 бит.
Формат TIFF универсален и его “понимают” все программы обработки изображений, поэтому он так широко используется фотографами для обработки и хранения на компьютере 16-битных изображений.
Что такое цветовое пространство?
Цветовое пространство (Color space) - стандарты, применяемые к цветовым моделям и описывающие охват доступных для отображения цветов.
Стандартное цветовое пространство в фотографии - sRGB.
Если Вы не владеете искусством обработки и предпечатной подготовки изображений на профессиональном уровне, то Вам необходимо использовать цветовое пространство sRGB.
Вы можете встретить эту настройку в меню фотоаппарата (фотоаппарат предлагает также цветовое пространство AdobeRGB), в свойствах файла при экспорте изображения из RAW-конвертера или в программах обработки изображений - везде, где Вы встретите эту настройку, лучше всего выбирать “sRGB”. Таким образом Вы застрахуетесь от неверных или бледных цветов при просмотре и печати фотографий.
Зачем нужны метаданные?
Метаданные - это техническая информация, которую фотоаппарат добавляет в файл фотографии. Например, значения выдержки, диафрагмы, время съемки, модель камеры и т.п.
Эту полезную информацию можно просмотреть на компьютере с помощью программ просмотра или обработки изображений.
Стандарт метаданных для фотоаппаратов - EXIF.
Просмотр метаданных изображения в программе Adobe PhotoshopЗадания
Эта тема теоретическая и не подразумевает практических заданий.
Предвосхищая следующую тему, сделайте следующие кадры в разных жанрах фотографии так, как Вы эти жанры себе представляете:
- пейзаж
- портрет
- жанр
- натюрморт
Снимите по одной фотографии в каждом из этих жанров. Пожалуйста, не присылайте кадры, сделанные Вами раньше.Снимите эти кадры специально к этому заданию. Не используйте вспышку.
При выполнении заданий помните о коррекции экспозиции, балансе белого, фокусировке и “шевеленке”. При съемке каждого кадра подумайте о подходящей для данного случая глубине резкости (например, при съемке большинства портретов предпочтительно размыть задний план). Обращайте внимание на освещение (рисунок света).
В описании к каждому отправленному заданию напишите, пожалуйста, к какому жанру оно относится и какие, по Вашему мнению, отличительные признаки имеет данный жанр.
При оценке выполнения заданий будут учитываться правильность экспозиции, отсутствие ненужного цветового оттенка в кадре, точность фокусировки и уместность выбранной глубины резкости.
неделя 6.фш
Отправьте ссылку на запись знакомым, они увидят ее, даже если у них нету профиля на Бэбиблоге
20 октября 2012, 23:08
Светофильтры
Зачем нужны светофильтры?
Светофильтр – это стекло, обладающее особыми специальными свойствами, накручивающееся на объектив и меняющее свойства изображения.
Зачем нужны светофильтры?
Светофильтр – это стекло, обладающее особыми специальными свойствами, накручивающееся на объектив и меняющее свойства изображения.
Бывает так, что снять кадр с каким-то эффектом сразу проще, чем потом добиваться этого с помощью компьютерной обработки, а некоторых эффектов даже при последующей обработке добиться невозможно.
Как выбрать светофильтр?
Стекла фильтров бывают разного качества. Некачественный фильтр может испортить изображение даже очень хорошего объектива: могут упасть резкость, измениться цветопередача и т.п. Качественные фильтры стоят недешево. Многие фотографы считают, что цена очень хороших фильтров начинается со 100$.
При покупке светофильтров не обязательно выбирать “брендовые” варианты (Canon, Nikon), потому что так Вы можете заплатить много денег только за бренд. Существует ряд производителей, которые делают хорошие фильтры - Kenko, Hoya, Marumi, B+W и т.д. Цена фильтров зависит от их диаметра (площади стекла) и качества.
Фильтры крепятся к объективу с помощью резьбы: накручиваются на переднюю линзу объектива. Стандарт резьбы под светофильтры у объективов всех производителей одинаковый, различается только диаметр фильтра. Требуемый диаметр светофильтра можно узнать из технических характеристик объектива. Также этот диаметр у большинства объективов указан на оборотной стороне крышечки объектива.
Нет смысла покупать сразу все возможные фильтры под все имеющиеся объективы - многими из них Вы, скорее всего, ни разу не воспользуетесь. Лучше обзаводиться фильтрами постепенно: покупать их по мере надобности и для конкретного объектива (учитывая диаметр).
Какие бывают светофильтры?
Защитный фильтр
Этот фильтр не меняет изображение и выполняет только защитные функции. Выглядит как обыкновенное стекло.
Защитный фильтр предохраняет переднюю линзу объектива от внешних воздействий (удары, царапины, пыль, грязь, отпечатки пальцев).
У всех объективов на линзах есть слой просветления, который минимизирует многократное переотражение света внутри объектива. В этот слой просветления может въедаться кожный жир, если его вовремя не стереть – например, оставить с нестертыми отпечатками пальцев на несколько дней. Если поступать так регулярно, то передняя линза объектива будет постепенно мутнеть, что приведет к падению резкости и контраста изображения. У светофильтров также есть слой просветления.
Некоторые фотографы вместе защитного фильтра используют бленду: она также помогает защитить линзу объектива от ударов, царапин, грязи, вместе с этим защищая и картинку от ненужных солнечных бликов, боковой засветки и связанным с ней падением контраста.
UV – ультрафиолетовый фильтр
Этот фильтр убирает ультрафиолет из света, поступающего в объектив.
Выглядит ультрафиолетовый фильтр так же, как защитный – как прозрачное стекло, но на нем стоит маркировка “UV-”.
У всех объективов на линзах есть слой просветления, который минимизирует многократное переотражение света внутри объектива. В этот слой просветления может въедаться кожный жир, если его вовремя не стереть – например, оставить с нестертыми отпечатками пальцев на несколько дней. Если поступать так регулярно, то передняя линза объектива будет постепенно мутнеть, что приведет к падению резкости и контраста изображения. У светофильтров также есть слой просветления.
Некоторые фотографы вместе защитного фильтра используют бленду: она также помогает защитить линзу объектива от ударов, царапин, грязи, вместе с этим защищая и картинку от ненужных солнечных бликов, боковой засветки и связанным с ней падением контраста.
UV – ультрафиолетовый фильтр
Этот фильтр убирает ультрафиолет из света, поступающего в объектив.
Выглядит ультрафиолетовый фильтр так же, как защитный – как прозрачное стекло, но на нем стоит маркировка “UV-”.
Такой фильтр полезен в условиях, когда в освещении есть много ультрафиолета: при съемке в горах, при съемке на ярком солнце (когда солнце в зените). Человеческий глаз не видит ультрафиолетовую часть спектра, но ее видят цифровая матрица и фотопленка. Ультрафиолет добавляет фотографиям неприятную синюю вуаль.
Без UV-фильтраС UV-фильтромUV-фильтр также можно использовать в качестве защитного фильтра.
Серый фильтр
Серый фильтр выглядит как темное стекло и позволяет уменьшить количество света, поступающего в объектив.
Серые фильтры бывают разной силы и маркируются буквами ND и числом. Сокращение “ND” означает “Neutral Dark” (нейтрально серый), а число показывает, во сколько раз фильтр убирает свет. Например, ND16 уменьшает количество света в 16 раз, что равнозначно четырем ступеням экспозиции. На фотографии выше изображен серый фильтр ND2, понижающий интенсивность света на одну ступень.
Серый фильтр используется в ситуациях, когда необходимо уменьшить освещенность. Например, фотографу при ярком дневном освещении нужно снять водопад с длинной выдержкой, чтобы вода смазалась в движении. Но света может быть так много, что даже если закрыть диафрагму на максимум и выставить минимальную светочувствительность, выдержка все равно получится очень короткой, недостаточной для смазывания движения. Тогда на помощь приходит серый фильтр.
Кадр, снятый с длинной выдержкой
в ярком освещении с серым фильтром ND32
Также серый фильтр бывает полезен при съемке в фотостудии, когда из-за большой мощности импульсных источников света не получается установить диафрагму на небольшое значение для того, чтобы добиться маленькой глубины резкости.
Поляризационный фильтр
Внешне поляризационный фильтр выглядит как серый фильтр.
Серый фильтр используется в ситуациях, когда необходимо уменьшить освещенность. Например, фотографу при ярком дневном освещении нужно снять водопад с длинной выдержкой, чтобы вода смазалась в движении. Но света может быть так много, что даже если закрыть диафрагму на максимум и выставить минимальную светочувствительность, выдержка все равно получится очень короткой, недостаточной для смазывания движения. Тогда на помощь приходит серый фильтр.
Кадр, снятый с длинной выдержкойв ярком освещении с серым фильтром ND32
Также серый фильтр бывает полезен при съемке в фотостудии, когда из-за большой мощности импульсных источников света не получается установить диафрагму на небольшое значение для того, чтобы добиться маленькой глубины резкости.
Поляризационный фильтр
Внешне поляризационный фильтр выглядит как серый фильтр.
Поляризационный фильтр, как и серый фильтр, также уменьшает количество света, попадающего в объектив, но обладает дополнительной способностью отсекать поляризованный свет.
Давайте обратимся к курсу школьной физики. Частица света, фотон, является одновременно и частицей, и волной. В фотографии нас интересуют волновые свойства света. Грубо говоря, каждый фотон распространяется в пространстве как волна, по синусоиде, но в плоскости. Обычно каждая частица света летит в своей плоскости, и такой свет называется неполяризованным.
Но случается так, что в некоторых ситуациях часть света поляризуется - фотоны летят в параллельных плоскостях. Такой свет называется поляризованным. Поляризационный фильтр позволяет отсекать такой свет.
Например, много поляризованного света есть в синем цвете неба. Как Вы наверняка уже обратили внимание, при съемке пейзажа часто бывает невозможно добиться одновременно нормальной засветки и неба, и земли из-за сильной разницы в тональностях. Если небо имеет синий цвет, то его можно затемнить с помощью поляризационного фильтра. Это позволит снять пейзаж с проработанной землей и не пересвеченным небом.
Без поляризатораС поляризатором
Работая с поляризационным фильтром, фотограф, глядя в видоискатель, вращает его до того положения, в котором фильтр сможет отсечь максимальное количество поляризованного света.
Например, при съемке пейзажа фотограф ищет такое положение фильтра, при котором синее небо максимально потемнеет.
Обратите внимание на то, что количество поляризованного света в синем цвете неба зависит от конкретного участка неба, положения солнца по отношению к направлению съемки и от времени суток. А если Вы снимаете при сплошной облачности, то поляризованного света в небе практически не будет.
Свет также поляризуется при отражении от стекла или от воды. Например, если Вы, стоя на ярко освещенной улице, хотите снять происходящее за стеклом кафе, то на фотографии Вы увидите больше отражения улицы, чем происходящего за стеклом. То же самое произойдет, если Вы попытаетесь снять происходящее под водой. Например, если Вы, находясь на корабле, будете снимать дельфинов, плывущих рядом с кораблем на небольшой глубине, на фотографии получится отражение неба в воде, а не дельфины.
Используя поляризационный фильтр, Вы сможете полностью или почти полностью убрать отражение в стекле или воде. Наилучшие результаты поляризатор дает при съемке через стекло или воду под углом к поверхности 40...60 градусов.
Без поляризатораС поляризатором
Также поляризатор позволяет приглушить излишне яркие точечные блики.
Поляризационные фильтры бывают разные: одни могут хорошо работать с поляризованным синим цветом неба, но почти не убирать отражения в стекле и воде, другие могут быть слишком слабыми, третьи прекрасно справляются и с синим цветом неба, и с отражениями.
Чтобы найти подходящий Вам фильтр, необходимо протестировать поляризационный фильтр при покупке или посоветоваться с другими фотографами. Одним из признаков хорошего поляризационного фильтра является тон его стекла: если стекло светлое, это означает, что фильтр слабый и не будет убирать весь поляризованный свет. У мощных поляризационных фильтров стекло довольно темное.
Всегда держать поляризационный фильтр одетым на объективе не имеет смысла, потому что он также работает и как серый фильтр, и снимать в условиях слабого освещения будет сложно.
Градиентный серый фильтр
Градиентный серый фильтр похож на обычный серый фильтр, но у градиентного серого фильтра стекло затемнено не равномерно по всей площади стекла - сверху затемнение самое сильное, а к середине кадра сходит на нет.
Давайте обратимся к курсу школьной физики. Частица света, фотон, является одновременно и частицей, и волной. В фотографии нас интересуют волновые свойства света. Грубо говоря, каждый фотон распространяется в пространстве как волна, по синусоиде, но в плоскости. Обычно каждая частица света летит в своей плоскости, и такой свет называется неполяризованным.
Но случается так, что в некоторых ситуациях часть света поляризуется - фотоны летят в параллельных плоскостях. Такой свет называется поляризованным. Поляризационный фильтр позволяет отсекать такой свет.
Например, много поляризованного света есть в синем цвете неба. Как Вы наверняка уже обратили внимание, при съемке пейзажа часто бывает невозможно добиться одновременно нормальной засветки и неба, и земли из-за сильной разницы в тональностях. Если небо имеет синий цвет, то его можно затемнить с помощью поляризационного фильтра. Это позволит снять пейзаж с проработанной землей и не пересвеченным небом.
Без поляризатораС поляризаторомРаботая с поляризационным фильтром, фотограф, глядя в видоискатель, вращает его до того положения, в котором фильтр сможет отсечь максимальное количество поляризованного света.
Например, при съемке пейзажа фотограф ищет такое положение фильтра, при котором синее небо максимально потемнеет.
Обратите внимание на то, что количество поляризованного света в синем цвете неба зависит от конкретного участка неба, положения солнца по отношению к направлению съемки и от времени суток. А если Вы снимаете при сплошной облачности, то поляризованного света в небе практически не будет.
Свет также поляризуется при отражении от стекла или от воды. Например, если Вы, стоя на ярко освещенной улице, хотите снять происходящее за стеклом кафе, то на фотографии Вы увидите больше отражения улицы, чем происходящего за стеклом. То же самое произойдет, если Вы попытаетесь снять происходящее под водой. Например, если Вы, находясь на корабле, будете снимать дельфинов, плывущих рядом с кораблем на небольшой глубине, на фотографии получится отражение неба в воде, а не дельфины.
Используя поляризационный фильтр, Вы сможете полностью или почти полностью убрать отражение в стекле или воде. Наилучшие результаты поляризатор дает при съемке через стекло или воду под углом к поверхности 40...60 градусов.
Без поляризатораС поляризаторомТакже поляризатор позволяет приглушить излишне яркие точечные блики.
Поляризационные фильтры бывают разные: одни могут хорошо работать с поляризованным синим цветом неба, но почти не убирать отражения в стекле и воде, другие могут быть слишком слабыми, третьи прекрасно справляются и с синим цветом неба, и с отражениями.
Чтобы найти подходящий Вам фильтр, необходимо протестировать поляризационный фильтр при покупке или посоветоваться с другими фотографами. Одним из признаков хорошего поляризационного фильтра является тон его стекла: если стекло светлое, это означает, что фильтр слабый и не будет убирать весь поляризованный свет. У мощных поляризационных фильтров стекло довольно темное.
Всегда держать поляризационный фильтр одетым на объективе не имеет смысла, потому что он также работает и как серый фильтр, и снимать в условиях слабого освещения будет сложно.
Градиентный серый фильтр
Градиентный серый фильтр похож на обычный серый фильтр, но у градиентного серого фильтра стекло затемнено не равномерно по всей площади стекла - сверху затемнение самое сильное, а к середине кадра сходит на нет.
Чаще всего градиентный фильтр используется при съемке пейзажей, если необходимо притемнить небо, когда не справляется поляризационный фильтр: например, при облачном небе.
Без серого фильтраС серым фильтром
При съемке с таким фильтром фотограф одевает его, вращает и добивается такого положения, в котором будет затемнена нужная ему область. Поскольку фильтр градиентный, переход между затемненной областью кадра и незатемненной получается плавным и незаметным.
Лучевой фильтр
При съемке лучевой фильтр добавляет каждому блику в кадре лучи. Количество лучей зависит от модели фильтра и обычно указывается маркировкой на фильтре или его упаковке.
Без серого фильтраС серым фильтромПри съемке с таким фильтром фотограф одевает его, вращает и добивается такого положения, в котором будет затемнена нужная ему область. Поскольку фильтр градиентный, переход между затемненной областью кадра и незатемненной получается плавным и незаметным.
Лучевой фильтр
При съемке лучевой фильтр добавляет каждому блику в кадре лучи. Количество лучей зависит от модели фильтра и обычно указывается маркировкой на фильтре или его упаковке.
С лучевым фильтром, например, часто снимают елочные игрушки, также такой эффект интересно смотрится и при съемке украшений, стеклянных предметов, бликующей воды и т.д.
Новогодняя ёлка, снятая с лучевым фильтром
Софт-фильтр
Новогодняя ёлка, снятая с лучевым фильтромСофт-фильтр
Софт-фильтр делает изображение немного нерезким, добавляя “романтичности” рисунку объектива.
Нерезкость картинки, создаваемая софт-фильтром, выглядит иначе, чем нерезкость, вызванная расфокусировкой объектива.
Без софт-фильтраС софт-фильтромРазные софт-фильтры дают софт-эффект разной силы. Перед покупкой софт-фильтр лучше протестировать, чтобы убедиться, что сила эффекта у фильтра именно такая, какая нужна Вам.
Софт-фильтр можно сделать и самостоятельно. Существует несколько способов:
- На обычный недорогой защитный или UV- фильтр нанести салфеткой очень тонкий слой вазелина. Вазелин можно наносить не на всю поверхность фильтра, а частично, при этом по-разному его размазывая, что будет давать разные эффекты.
- Чтобы воспользоваться следующим способом, нужно действовать быстро: снять защитный фильтр с объектива, дыхнуть на его внутреннюю сторону так, чтобы он немного запотел, и быстро накрутить фильтр обратно на объектив. Если фильтр запотел не слишком сильно, то получится эффект софт-фильтра.
- Натянуть на объектив черные женские чулки или колготки в мелкую сеточку. Подобрать нужную ткань чулков проще всего опытным путем. После того, как Вы определились с подходящими чулками, можно вырезать из них кружок, натянуть его на картонное кольцо, которое одевается на объектив, и фильтр готов.
Жанры фотографии
Какие бывают жанры фотографии?
Жанров фотографии существует очень много, и некоторые из них делятся на отдельные направления. Также жанры фотографии часто перемешиваются, и бывает так, что фотографию можно отнести сразу к нескольким направлениям.
В любительской фотографии можно выделить следующие основные жанры:
Пейзаж
Пейзаж – это фотография вида природы или какой-либо местности (лес, поле, горы, роща, деревня, город).
Портрет
Портрет – это фотография человека или группы людей. Предметом изображения в портрете являются индивидуальные черты самого человека, его личность, психологические и социальные особенности.
"Жанр"
Жанр – это “зарисовки” из повседневной жизни людей. Жанр рассказывает об их быте, повседневных занятиях. Перед фотографом, снимающим жанр, стоит задача найти такие моменты жизни, которые были бы интересны, увлекательны или несли более глубокий смысл через призму повседневности.
Макро
Макрофотографией принято называть съемку объектов маленького размера, сопоставимых по величине с размером кадра пленки (матрицы) или значительно меньше его.
Натюрморт
Натюрморт - художественная фотография неодушевлённых предметов.
Натюрморт обычно снимают не ради изображения самих предметов и их свойств (как в коммерческой предметной фотографии), а ради создания художественного изображения с помощью работы с освещением и композицией кадра, с формой, цветом и фактурой предметов для передачи настроения, видения автора, аллегорического послания зрителю.
Анималистика
Анималистика – жанр фотографии, основным объектом которого являются животные. Анималистика сочетает в себе естественнонаучные и художественные начала. Главной задачей фотографа может быть как точность изображения животного и его среды обитания, так и художественно-образные характеристики, включая наделение животных присущими людям эмоциями и переживаниями.
Трэвел-фотография
Трэвел-фотография – это фотография в путешествии, как в период отпуска, так и в специальных поездках ради фотосъемки. Тревел-фотография сочетает в себе жанровую, пейзажную и хроникальную съемку, рассказывает о впечатлениях фотографа от поездки, его взгляде на жизнь людей и природу этой местности.
Какие приемы и технические средства применяются в жанрах фотографии?
Пейзаж
Чаще всего пейзажи снимают широкоугольным объективом. Во многих случаях при съемке требуется штатив.
В пейзажной фотографии используются все вышеперечисленные виды фотофильтров.
Портрет
Самые часто используемые при съемке портретов объективы – это “портретники”. Портретные объективы отличаются рядом признаков и особенностей:
- фикс с портретным фокусным расстоянием (от 50 до 100 mm)
- хорошая светосила - для того, чтобы была возможность получить небольшую глубину резкости, сильно размыть задний план
- красивый рисунок боке – так как портреты часто снимают с небольшой глубиной резкости, к портретным объективам предъявляют особые требования к красоте размытия нерезких областей кадра
"Жанр"
Жанровая съемка настолько разнообразна, что для нее используются любые объективы.
Широкоугольный объектив позволяет фотографу снимать, находясь в гуще событий, с расстояния даже в один-полтора метра, добавляя в кадр эффект присутствия – зрителю кажется, что события разворачиваются прямо перед ним.
Длиннофокусный объектив дает возможность “выхватить” момент из жизни, если у фотографа нет возможности подойти поближе.
Макро
Обычные объективы не могут фокусироваться на очень близкое расстояние, поэтому для макросъемки используются либо специальные макрообъективы, либо макрокольца.
Светосила макрообъективов не важна, так как при фокусировке на небольшие расстояния глубина резкости становится настолько маленькой, что иногда может быть даже меньше миллиметра. В макрофотографии обычно стараются закрывать диафрагму для увеличения глубины резкости.
Также при макросъемке необходим штатив, так как даже небольшое смещение фотоаппарата сильно влияет на кадр.
Натюрморт
При съемке натюрморта используют самые разные объективы, но чаще всего это фиксы в среднем диапазоне фокусных расстояний.
Так как съемка натюрморта – это неспешное занятие, для его съемки очень удобно использовать штатив. Постановка некоторых натюрмортов может занимать даже несколько дней.
Анималистика
Для съемки диких животных из-за того, что у фотографа нет возможности подойти к ним близко, используются мощные телеобъективы с фокусным расстоянием от 400...500mm.
Такие объективы обычно очень тяжелые, к тому же при съемке с таким большим фокусным расстоянием легко получить “шевеленку”, поэтому штатив или монопод при съемке диких животных будут очень полезны.
Съемка домашних животных очень похожа на жанр, и в ней применяются те же технические средства.
Трэвел-фотография
Трэвел-фотография подразумевает смешение самых разных жанров фотографии и разнообразные съемочные условия, поэтому к планированию набора техники, которую Вы возьмете с собой в дорогу, нужно подходить ответственно.
Помимо различных объективов и фотофильтров Вам понадобятся: дополнительные аккумуляторы, зарядное устройство, емкие флеш-карты, средства очистки, удобный фоторюкзак.
Темой отдельных размышлений обычно становится штатив: с одной стороны, он часто бывает полезен, а с другой – его тяжело и неудобно постоянно носить на себе. Если Вы не можете сразу принять однозначное решение, компромиссом может стать монопод.
Введение в компоновку кадра
Что такое компоновка и композиция?
Компоновка – это размещение объектов в кадре. Фотограф компонует кадр так, чтобы он воспринимался зрителем гармонично.
Компоновка и композиция работают в первую очередь с формой, а не содержанием. Например, с точки зрения формы, белая тарелка на столе – это не тарелка, а нечто белое и овальное (или круглое). Работая с компоновкой и композицией, фотограф абстрагируется от содержания и воспринимает кадр как набор простых геометрических форм и линий.
Основные правила компоновки просты, и со знакомства с ними стоит начинать изучение композиции. Изучая правила компоновки, важно помнить, что это не законы, а принципы: результат многовековых наблюдений за гармонией восприятия человеком изображения. Фотограф может осознанно нарушать эти принципы для достижения задуманного эффекта, но прежде, чем осознанно нарушать правила, их следует изучить.
Композиция – это такая компоновка, которая работает гораздо “глубже”, учитывая тонкости восприятия изображения подсознанием человека. Выстроенная в соответствии с замыслом фотографа композиция вносит дополнительный смысл в кадр или помогает раскрыть, донести его до зрителя определенным образом, так, как этого хочет фотограф.
Композиция – это целая наука, фотографы и художники изучают искусство композиции всю жизнь, открывая для себя новые приемы, экспериментируя, трансформируя и изменяя свое видение. Искусство композиции невозможно освоить простым запоминанием ее принципов, ее изучают, “пропуская” ее через себя, что неизбежно меняет взгляд на изобразительное искусство и на мир в целом.
Зачем нужно думать о компоновке кадра?
Не задумываясь о компоновке кадра, фотограф вряд ли сможет снять интересную фотографию.
Давайте вспомним работы мастеров фотографии: когда мы на них смотрим, у нас возникает определенное настроение, наш взгляд «гуляет» по фотографии, рассматривая ее. И дело не в том, какую выдержку или диафрагму использовал фотограф, а в том, как он скомпоновал кадр.
У каждой фотографии есть содержание (что изображено) и есть форма (как изображено). Компоновка и композиция занимаются формой, потому что именно от нее зависит, как будет «читать» фотографию зритель.
Содержание фотографии – это её сюжет. Сюжет в кадре может быть, а может и отсутствовать: он играет второстепенную роль по отношению к форме. Фотографию, где есть содержание, но отсутствует форма, фотографы называют «литературой в кадре», имея в виду, что на месте фотографии с таким же успехом мог бы быть и описательный текст.
С другой стороны, если кадр интересно построен, но в нем нет содержания (примеров таких фотографий множество), фотография по-прежнему может привлекать и задерживать внимание зрителя, ее будет интересно рассматривать.
Композиция в фотографии и в живописи – это не всегда одно и то же. Разница - в условиях создания картины и фотографии: если у художника есть практически неограниченное время для того, чтобы придумать и построить композицию картины, то у фотографа на то, чтобы сделать кадр, иногда есть всего несколько секунд. Поэтому приемы фотокомпозиции отличаются от приемов, используемых художниками.
В чем заключаются основные принципы и ошибки в компоновке кадра?
При работе с компоновкой и композицией кадра у художника и фотографа стоят несколько разные задачи. И художник, и фотограф, глядя на то, что они собираются нарисовать или сфотографировать, видят и отмечают скрытые линии напряжения, красоты объектов и всего изображения в целом. Художник при создании картины выделяет, усиливает скрытую в изображении гармонию, чтобы донести до зрителя то, что он увидел или представил.
У фотографа стоит немного иная задача: с помощью средств компоновки и композиции он должен снять, подать кадр так, чтобы зритель тоже сам смог увидеть, уловить скрытую гармонию изображения, пусть даже и подсознательно.
Кроме этого, у художника при создании картины есть достаточно времени, чтобы скомпоновать кадр, спланировать композицию изображения, рисуя эскизы. У фотографа же обычно этого времени нет, так как часто (за исключением постановочных кадров) у него есть только несколько мгновений, чтобы среагировать и сделать кадр. Особенно сильно это касается съемки репортажа и жанра - самых, наверное, сложных жанров фотографии. В этих жанрах наиболее сильно проявляется основное отличие фотографии от рисунка и живописи – моментальность, возможность остановить и запечатлеть краткие уникальные моменты жизни.
Поэтому принципы работы с компоновкой кадра в фотографии отличаются от рисования – фотографу необходимо выработать приемы компоновки, которые позволят ему во время съемки строить кадр быстро, не раздумывая над компоновкой по нескольку минут.
С практикой осознанное применение принципов компоновки и композиции доходит у фотографа до автоматизма, у него вырабатываются свой, уникальный стиль, видение, композиционное мышление.
Ниже приведены несколько основных полезных принципов и идей, с которых стоит начать знакомство с искусством компоновки кадра.
Расположение главного объекта съемки в кадре
Место, в котором расположен главный объект съемки (центр внимания), влияет на восприятие всего кадра в целом.
Если центр внимания фотографии расположен в центре кадра, то чаще всего на такую фотографию смотреть скучно. Зритель сразу видит то, что ему хотели показать, и ему становится неинтересно рассматривать фотографию дольше нескольких секунд.
Если центр внимания расположен слишком близко к границам или в углу кадра, это также обычно “портит” впечатление от кадра. Фотография, скомпонованная таким образом, вызывает у зрителя подсознательные ощущения зажатости, давления и стесненности.
Если центр внимания не расположен по центру кадра и не зажат к краю или в угол, то такой кадр, скорее всего, будет восприниматься гармоничнее.
В фотографии этот принцип вполне можно использовать вместо классического правила золотого сечения.
Конечно же Вы можете нарушать этот и описанные ниже принципы компоновки, но делать это следует осознанно. Если Вы можете ответить самому себе на вопрос “Почему я сейчас хочу нарушить этот принцип?”, если Вы делаете это осознанно, то все в порядке. Из любых правил есть исключения. Если же у Вас нет ответа, даже хотя бы “Мне так хочется!”, то лучше этим принципам следовать.
«Воздух» в кадре
Когда фотографы говорят о “воздухе” в кадре, они имеют ввиду пространство в кадре. Свободного пространства в кадре должно быть и не много, и не мало.
Фотографии, на которых слишком много свободного пространства, в большинстве случаев воспринимаются негармонично и вызывают странное ощущение:
Если пространства в кадре слишком мало (объект или группа объектов «зажаты» рамками кадра), это также может вызвать у зрителя дискомфорт.
Свободного пространства на снимке должно быть не много, не мало, а ровно столько, сколько нужно для того, чтобы фотография получилась гармоничной.
У Вас может возникнуть вопрос: «Как понять, сколько “воздуха” в каждом случае нужно?». Ответ на этот и другие вопросы компоновки фотограф каждый раз получает сам у себя. Достаточно просто спросить себя: «а не много ли (не мало ли) “воздуха” в этом кадре? Не стоит ли скадрировать его плотнее или наоборот, взять шире?» Понимание ответа придет сразу же, интуитивно. В каждом человеке заложено чувство гармонии.
Правило третей
Этот принцип говорит о том, что если какая-то линия (вертикальная или горизонтальная) делит кадр на части, то не стоит располагать эту линию посередине кадра. Особенно часто это правило применяется при съемке пейзажа, где почти всегда в кадре есть линия горизонта.
Правило третей: Мысленно разделите картинку на 3 части (по горизонтали или вертикали) и поместите линию примерно в одну из тех областей, где Вы провели воображаемые границы.
Пример: если Вы снимаете пейзаж, то две трети кадра может занимать небо, а одну треть - земля, или наоборот.
Из этого правила также есть исключения, когда какой-либо линией хочется разделить кадр пополам, но и в этом случае фотограф нарушает этот принцип компоновки осознанно.
Место для воображения
Если в кадре есть, например, движущийся объект или человек, то зритель подсознательно будет продолжать движение объекта или прослеживать взгляд человека. В таком случае для движения или линии взгляда лучше оставить пространство.
С другой стороны, если для движения или взгляда намеренно не оставить места, то может создаться ощущение, что движущийся объект уже приехал или вот-вот выедет из кадра, а человек смотрит куда-то за кадр, что также включит воображение.
Если же расположить объект посередине кадра, то это будет опять самый скучный вариант – движущийся объект в воображении никуда не поедет, да и прослеживать взгляд человека в кадре тоже не захочется.
Решение о том, куда же поместить объект (объекты) в кадре, фотограф принимает заново в каждом отдельном случае.
Фон
Многие мастера фотографии говорят, что мастера от любителя отличает умение работать с фоном.
Начинающие фотографы часто настолько увлекаются съемкой главного объекта, что начисто забывают о фоне. А потом обнаруживается, что из головы человека растут случайно попавшие в кадр дерево или столб.
При съемке также обращайте внимание на контрастность фона – убедитесь, что объект, который Вы снимаете, не сливается с фоном, не теряется в нем.
Лаконичность
Если в фотографии “намешано” много лишних объектов, то такой кадр зрителем воспринимается с трудом. Кадр или область кадра с множеством лишних деталей и объектов фотографы называют “кашей”.
Чем меньше в кадре лишних деталей, тем гармоничнее воспринимается снимок. При съемке исключите из кадра все лишнее.
Исключением из этого является ритм – рифмованное чередование геометрических форм, пятен и линий. Объекты даже в большом количестве, складывающиеся в ритм, оставляют кадру ощущение лаконичности и гармоничности.
Основа для объектов
Снимая дерево, дом или что-то еще, начинающий фотограф может забыть вписать в кадр основу этих объектов: показать то, на чем они стоят, и в результате объекты стоят на рамке кадра. У зрителя при просмотре такой фотографии возникнет ощущение стесненности, отсутствия объема. Особенно важно помнить об основе при съемке архитектурных объектов.
Также странно воспринимаются объекты (например, голова человека или шпиль здания), вплотную прижатые к верхним границам кадра. Создается ощущение, что на объекты постоянно давит что-то тяжелое. Поэтому нужно либо оставлять достаточное количество пространства сверху, либо кадрировать фотографию плотнее.
При съемке архитектуры обычно лучше либо брать в кадр объекты вместе с их окружением, либо снимать отдельные архитектурные элементы.
Работа с кадрированием фотографии
Вы можете привить себе видение формы, экспериментируя с кадрированием. Во время съемки фотографу нужно постоянно задумываться и мысленно представлять: «А что, если сместить кадр? А если добавить в кадр это? А если убрать вот это?». Именно в результате такой практики вырабатывается автоматизм в компоновке кадра, поэтому не стоит снимать, думая: «Сейчас я сфотографирую так, а потом на компьютере обрежу».
Если же кадр уже снят, то хорошая тренировка для наработки автоматизма в построении кадра - это в программе изображений на компьютере пробовать по-разному кадрировать фотографию, каждый раз анализируя и сравнивая свои ощущения: как и почему изменяется восприятие изображения.
Кадрирование человека
Ниже приведены основные принципы кадрирования тела человека, нарушать которые также стоит только осознанно и с пониманием того, зачем Вы это делаете.
Не стоит отрезать кадр по линии шеи: при таком кадрировании подсознательно зрителю кажется, что у объекта тела нет вообще и голове не на чем «крепиться». Ощущение того, что тело все-таки есть, можно передать, поместив в кадр, например, часть приподнятого плеча.
В западной культуре в крупном портрете считается допустимым «отрезать» у человека макушку. Но такое кадрирование неприемлемо во многих азиатских культурах, где макушка головы считается священным и неприкосновенным местом.
Руки допускается «резать» в районе плечей, и не рекомендуется – по предплечьям (у зрителя возникает ощущение “расчлененки”, отсутствия у человека кистей рук).
То же самое касается ног: допустимо «резать» человека по бедрам, но не стоит - по голеням.
Не следует кадрировать человека по сочленениям: локтям, коленям, кистям и т.п.
Обобщенное видение
Поначалу сложно обращать внимание на форму в фотографии, игнорируя “литературу” - сюжет, назначение предметов, мелкие детали и т.д. Прием обобщенного видения позволяет посмотреть на то, что Вы снимаете или на готовый кадр с точки зрения формы, игнорируя содержание.
Для этого закройте один глаз, прищурьте второй и сильно расфокусируйте зрение. Это увеличит контраст и уберет резкость изображения. Тогда, например, обычный холодильник будет восприниматься уже не как холодильник, а в виде формы - как светлый прямоугольник. Таким образом, кадр можно увидеть как набор линий и простых геометрических форм, обладающих цветом и тональностью.
Для того, чтобы потренироваться, попробуйте применить этот прием для следующего изображения. Посмотрите на изображение ниже с расстояния 30...40 сантиметров, прищурившись и расфокусировав зрение. Вы увидите лицо человека, а не набор цветных квадратиков.
По этой же причине картины рассматривают с некоторого расстояния. Попробуйте посмотреть на это же изображение, отойдя от монитора на три-четыре метра.
Принцип слабого сигнала
Принцип слабого сигнала отлично описан в книге А. Лапина “Фотография как...”. Ниже приведена цитата из этой книги:
"...Первое. Фотограф работает, вот он идет со своей камерой, но еще не знает, на что ее направить. Со всех сторон он получает зрительные сигналы («надо остановиться» или «рассмотреть подробнее», или «можно снимать»).
Сильный сигнал («какая удача!», «как мне повезло!», «это то, о чем я давно мечтал!») чаще всего означает: фотограф в тот момент увидел нечто такое, что «хранилось» в его голове. Это либо когда-то давно увиденный и застрявший в подсознании снимок известного мастера, либо что-то похожее на то, что уже было сделано самим фотографом и имело успех. Отсюда такая сильная и немедленная реакция сознания на увиденное.
Так вот, реагировать на сильный сигнал не обязательно (можно щелкнуть разок для самоуспокоения), но лучше проверить себя еще раз («наверное, где-то я это уже видел»).
В сознании накапливается огромное количество стереотипов и клише на тему «хорошо - плохо» или «красиво - некрасиво». Сильный сигнал и пробудил один из таких стереотипов, поэтому он и был сильным.
Другое дело - сигнал слабый, робкий и неуверенный («а может снять?», «что-то в этом есть, но что?»). Скорее всего это действительно удачная находка. А слаб сигнал потому, что ничего подобного наш фотограф раньше не видел. И еще потому, что за столь короткое время разобраться в своих ощущениях нет никакой возможности. И потому вывод один - снимать! И как можно скорее!
Итак, закон слабого сигнала: слабый сигнал (неосознанное желание снять ту или иную ситуацию) гораздо более ценен, чем сильный; и на него нужно откликаться немедленно.
Можно найти высказывание Картье-Брессона и по этому поводу. «Думать следует до или после съемки, никогда во время ее». (А. Картье - Брессон).
И второе. Фотограф снимает, вот он идет среди людей, казалось бы, такой же, как все, да и думает о том же. Но это не так. Похожий, но не такой. И не потому, что при исполнении, нет, просто он с ними и не с ними. Он как бы смотрит сверху на все происходящее, сверху, откуда лучше виден смысл и причины, ниточки, за которые дергают людей, а также силу, которая дергает. В этой отстраненности, раздвоенности весь смысл работы хорошего фотографа. В эти минуты он не только участник, но и судья.
Есть такое хорошее слово «воспарить» (воспарить не значит возвыситься, просто иногда, чтобы быть ближе, нужно отойти дальше). Так вот, если сегодня фотограф ни разу не воспарил, он говорит себе: «карточек не будет, пленки можно не проявлять, разве только какое-нибудь чудо...». А вот если он не знает этого слова и ни разу не испытал этого состояния, то он просто не фотограф.
Здесь очень важно избежать двух крайностей: в одном случае фотограф не может отстраниться от ситуации, выйти за ее пределы и проникнуть в суть происходящего, а в другом, наоборот, он слишком отстраненно, холодно смотрит на нее. В первом он больше участник, чем судья, а во втором - судья, но не участник.
Зато если все состоялось, ощущения при съемке совершенно уникальные. Концентрация сил настолько велика, что иногда кажется, будто время остановилось, смотришь в видоискатель, и люди в кадре двигаются медленно-медленно, видишь каждое малейшее движение, каждый жест и каждый поворот..."
Выбор формата кадра
Перед съемкой определите формат кадра - вертикальный или горизонтальный.
Если в кадре преобладают горизонтальные линии или горизонтальное расположение объектов, то кадр скорее всего будет лучше смотреться в горизонтальном формате, а если вертикальные линии – то в вертикальном.
Какие бывают методы выделения объектов в кадре?
Чтобы выделить какой-либо объект в кадре среди других, нужно сделать его непохожим на других или бросающимся в глаза. Объект на фотографии, отличающийся от других визуально, всегда будет привлекать внимание зрителя. Ниже перечислены некоторые из методы выделения объектов в кадре.
Размер объекта в кадре
К объекту в кадре можно привлечь внимание, отведя ему большую площадь в кадре, сделав его крупным. Небольшие объекты обычно теряются, если их не видно сразу и к ним не ведут указующие линии, поэтому для их выделения можно использовать приемы, описанные ниже.
Выделение резкостью
Объект или часть объекта можно выделить, сфокусировавшись на нем и снимая с маленькой глубиной резкости.
Выделение контрастом
Светлый объект на темном фоне или темный объект на светлом фоне также будут выделяться.
Обрамление объекта
Часто, чтобы выделить объект на фотографии, его ставят в «рамку», составленную из других объектов (окно, отверстие, зеркало, другие предметы или линии, расположенные вокруг главного объекта).
На первой фотографии вокруг девушки рамка создается носом лодки и летящими птицами, а завершает воображаемый овал край рыболовной сетки. Фигура девушки стала центром внимания.
На второй фотографии применяется многократное обрамление окнами машины: сама фотография имеет «рамку» из ближнего окна, а дальние окна привлекают внимание к людям.
Выделение светом
Этот прием заключается в выделении объекта контрастом с помощью технического приема – выделения светом.
Выделение цветом
Если объект отличается от других цветом, то он сразу привлекает внимание зрителя.
Расположение объекта в кадре (указание линиями)
Чтобы выделить объект, можно построить композицию так, чтобы к этому объекту сходились, как бы указывая на него, линии. Поскольку линии – это направляющие для взгляда, то внимание зрителя обратится на выделяемый объект.
О чем стоит вспомнить при компоновке кадра во время съемки?
Если Вы увидели хороший кадр, сделайте снимок и посмотрите на то, что Вы снимаете, еще раз – может быть, его можно сфотографировать иначе и лучше.
- Посмотрите на кадр с помощью приема обобщенного видения, выделите главные формы и линии. Оцените кадр в целом.
- Выберите формат кадра – вертикальный или горизонтальный.
- Попробуйте снять тот же кадр с более верхней или нижней точки.
- Подумайте, может быть выгодно было бы изменить точку съемки – подойти ближе или отойти дальше, пройти вбок.
- Обратите внимание на фон – нет ли лишних объектов, не мешает ли он восприятию кадра.
- Оцените лаконичность кадра. Посмотрите, нет ли в кадре ощущения “каши”.
- Подумайте о подходящей глубине резкости.
- Подумайте о кадрировании, попробуйте разные варианты. Найдите в кадре центр внимания и решите, в какое место кадра его лучше поместить. Исключите из кадра все лишнее.
- Еще раз, глядя в видоискатель, оцените получившийся кадр с помощью приема обобщенного видения.
Подготовка фотографий к публикации и печати
Зачем нужно обрабатывать фотографии?
Практически любая фотография только выиграет от грамотной обработки. Главное - это результат - полученный в итоге снимок; и обработка не отменяет, а только дополняет хорошо проведенную съемку. Некоторые фотографии в принципе невозможно снять так, как хочет фотограф, и такие кадры изначально снимаются с расчетом на последующую обработку.
Даже во времена пленочной фотографии фотографы обрабатывали свои снимки: использовали маски при печати на фотоувеличителе, различные химические реактивы, типы фотобумаги, экспериментировали с методами печати, вручную ретушировали снимки.
Сейчас существуют специальные программы для обработки на компьютере цифровых или отсканированных пленочных снимков. Самая известная и популярная из них Adobe Photoshop.
Обработка фотографии не обязательно должна быть глубокой, часто она заключается только в коррекции экспозиции, баланса белого, кадрировании, изменении контраста, стилизации. Стилизация - это работа с тональностью, цветами и контрастом снимка для придания ему определенного стиля.
Начинающим фотографам бывает сложно сразу снять техничную фотографию, одновременно следя за освещением, всеми съемочными настройками фотоаппарата и гармонично компонуя кадр. Последующая обработка поможет им скорректировать мелкие недостатки, иначе кадрировать отснятые кадры.
Важно понимать, что обработка помогает сделать снимок интереснее, но она практически бесполезна, если фотография изначально была сделана с большими техническими или композиционными ошибками. Обработка не заменяет хорошую технику съемки и удачное построение кадра, а дополняет их.
Стоит ли печатать фотографии на фотопринтере?
Фотопринтер – это струйный принтер, который предназначен для печати фотографий на специальной фотобумаге для принтера.
Современные фотопринтеры стоят недорого, часто даже ниже своей себестоимости, потому что производители рассчитывают на то, что покупатель потом потратит дополнительные деньги на расходные материалы: фирменные картриджи с краской и фотобумагу.
Плюсы печати на собственном фотопринтере:
- скорость (не нужно ждать, пока фотолаборатория напечатает фотографии)
- удобство (не нужно никуда ездить, чтобы сдать и забрать фотографии)
- приватность (не все фотографии хочется отдавать печатать посторонним людям)
К минусам самостоятельной печати можно отнести стоимость расходных материалов: хорошие краски для картриджей и фирменная фотобумага довольно дорогие.
Стоимость печати снимка на собственном фотопринтере может существенно превышать стоимость печати в цифровой фотолаборатории. Для того, чтобы сделать процесс самостоятельной печати более дешевым, можно использовать Систему Непрерывной Подачи Чернил (СНПЧ). Для каждого принтера существует свои модели СНПЧ, выпускаемые разными производителями.
Фотопринтер с подключенной СНПЧСНПЧ представляет из себя модифицированный картридж для принтера, из которого ведут трубки к банкам с красками. После установки такой системы достаточно просто купить качественную краску (она стоит гораздо дешевле по сравнению со стоимостью фирменных картриджей) и вовремя дозаправлять ей банки.
Выбирая СНПЧ, важно помнить, что для каждой модели принтера существует своя система. Самостоятельно подобрать хорошую краску, выбрать и установить СНПЧ непросто, поэтому лучше поручить это специалисту.
Для печати снимков не обязательно использовать фотобумагу, которую предлагает производитель фотопринтера. Бумага сторонних производителей также бывает хорошего качества (например, Lomond, Prevision и др.).
Так как фотопринтер изначально предназначен для использования фирменных красок и фотобумаги, то при первой печати с другими красками и на бумаге сторонних производителей цвета будут искажены. Это можно исправить, откалибровав систему печати принтера с помощью программ, которые обычно поставляются в комплекте с принтером или которые можно скачать с сайта производителя принтера.
Как подготовить фотографию к печати в минилабе?
Минилаб - это цифровая фотолаборатория.
Минилаб представляет собой большого размера фотомашину, в которую загружаются фотобумага и химические реактивы. Управляется цифровая фотомашина с помощью специальной программы на отдельном компьютере. Такие фотомашины очень дорогие, требуют постоянного обслуживания и ими должен управлять специально обученный человек.
Все минилабы принимают для печати файлы в формате JPEG в цветовом пространстве sRGB (файлы в цветовых пространствах AdobeRGB, ProPhotoRGB и т.д. принимают не везде). Некоторые минилабы также принимают и 8-битные TIFF файлы, качество печати с которых получается немного выше, чем с аналогичного JPEG. Файлы принимаются на любом цифровом носителе: флешке или компакт-диске.
Один и тот же файл в разных фотолабораториях будет напечатан по-разному по двум причинам.
Во-первых, фотографии печатают операторы, которые всегда немного обрабатывают исходный файл. Операторы могут ошибиться - не понять изначальную задумку фотографа, потому что в минилабах привыкли работать с любительскими фотографиями и какие-то изменения вносят по привычке. Хорошие фотолаборатории предлагают услугу печати вместе с оператором: фотограф может находиться рядом и участвовать в процессе подготовки снимка к печати.
Во-вторых, разные фотомашины имеют разную аппаратную и программную часть, используют разные реактивы, бумагу и настроены также по-разному.
Отдавать файлы в минилаб можно в максимальном разрешении, не уменьшая - если будет необходимо, фотомашина сама уменьшит картинки до нужного размера.
Если Вы хотите напечатать фотографию большого формата (начиная с А3), то разрешение файла лучше увеличить. Для этого существуют специальные программы, которые увеличивают фотографии, используя специальные алгоритмы, чтобы на изображениях при увеличении разрешения не появлялись лишние артефакты. Если Вы печатаете фотографии формата А4 и меньше, то разрешение можно не изменять.
Многие фотолаборатории предлагают услуги печати фотокниг, составленных из Ваших снимков, текста, картинок.
Вместо того чтобы печатать множество фотографий и покупать для них альбом, есть возможность либо с помощью специалиста фотолаба, либо самостоятельно (фотолаб обычно предоставляет для этого специальную программу) скомпоновать фотокнигу. В итоге получается книга с фотографиями, похожая на те, что Вы видели в книжных магазинах в разделе «Фотография». В отличие от типографий офсетной печати, в минилабах можно заказать печать фотокниги даже в единственном экземпляре. Фотоистории, портфолио, свадебные фотографии, оформленные таким образом, часто смотрятся намного интереснее, чем в обычном фотоальбоме.
Как подготовить фотографию к публикации в интернете?
Для публикации в интернете Вам нужно сохранить фотографию в маленьком разрешении (например, 600 ... 800 точек по длинной стороне) в формате JPEG и в цветовом пространстве sRGB (иначе на большинстве компьютеров фотография отобразится с искаженными цветами).
Не нужно загружать в интернет полноразмерные фотографии. Исключение составляют специальные сайты для размещения фотографий, которые умеют автоматически уменьшать загруженные снимки.
Используя специальные программы для обработки снимков, Вы можете сохранить фотографии без метаданных - это позволяет уменьшить вес каждого файла на 20-30 Кб. Сохранять файлы с удалением метаданных иногда имеет смысл еще и из соображений приватности (метаданные позволяют узнать не только когда и с какими настройками был сделан кадр, но и даже серийный номер фотоаппарата).
Как подготовить фотографию к печати в журналах?
Перед тем, как Вы отправите свои фотографии в журнал, Вам нужно связаться с ответственным человеком из редакции журнала и спросить, в каком формате, цветовом пространстве и разрешении этот журнал принимает снимки.
Чаще всего фотографы отправляют свои фотографии в редакцию в том же разрешении, в каком они были сняты. Исключение составляет случай, когда фоторедактор журнала сначала должен выбрать нужные кадры из множества других; тогда Вам нужно сначала отправить все снимки в формате JPEG и в небольшом разрешении (максимум 1000 точек по длинной стороне).
После того, как фотографии отобраны, Вам нужно отправить выбранные снимки уже в полном разрешении, требуемом формате (JPEG или TIFF) и цветовом пространстве.
Задания
1. Снимите два кадра:
- Сделайте кадр, в котором главный объект находится в центре кадра. При этом кадр должен быть скомпонован так, чтобы такое расположение главного объекта смотрелось бы гармонично и обоснованно. Опишите Ваши мысли – почему Вы считаете, что в этом случае центр внимания (главный объект) имеет смысл поместить именно в центр кадра.
- Снимите кадр, центр внимания которого находится НЕ в геометрическом центре кадра. Опишите Ваши мысли – почему Вы считаете, что в случае с этим кадром так лучше?
2. Проиллюстрируйте методы выделения объектов в кадре. В целях обучения старайтесь несочетать несколько методов выделения объекта в одном кадре. Снимите по одному кадру для следующих методов выделения объекта:
- Выделение резкостью
- Выделение цветом
- Указание линиями
При выполнении заданий старайтесь добиваться лаконичности – исключите из кадра все лишнее, обращайте внимание на фон. Начните с поиска красивого света и цвета. Сюжет создавайте или ищите в последнюю очередь. При оценке выполнения заданий учитывается техничность кадра и его компоновка.
Пожалуйста, не присылайте кадры, сделанные Вами раньше. Снимите эти кадры специально к этому заданию. При выполнении заданий не используйте вспышку.
Перед отправкой выполненных заданий Вы можете обрабатывать и кадрировать фотографии так, как считаете нужным.
